Rumbo Patagonia.

Salenques Tempestades al Aneto.

2011-10-10T12:53:00.000+02:00

" tengo los dedos supersensitivos, tengo los ojos de Dalí....y en esta danza soy rey sin corona, y en esta danza que no tiene fin, yo voy saltando sin par, voy a quedar, voy a quedar como Alí..." (Los Piojos).
Amigos en la distancia que me pidieron que les cuente un poco de este lugar, que no andan por las alturas pero vuelan, aquí va aunque con un poco de retraso.
Este agosto del 2011 pinta mejor que julio, hace buen tiempo, sol y calor. En un arrebato decido salir solo para Barrancs y subir al Aneto (3404m) siguiendo la gran cresta del valle, la larga y salvaje cresta granítica de casi dos kilómetros y medio al trono de los Pirineos.
En la mochila arnés,casco, algo de material y una cuerda, en las piernas un atracón de horas y roca y en la cabeza algunos pasos de escalada con vacío....llegaré?

A las 5am comienzo la aproximación hacia Aigualluts y entro en el valle de Barrancs, me esperan unas cuatro horas hasta el Collado de salenques y el inicio de la cresta.
Al fondo del valle se empieza a dibujar contra el cielo el Margalida y su pared norte. Más lo quieres, más te vale. 8:30hs comienzo el camino por terreno fácil y un poco indefinido.

Margalida.

Inicio...

En las primeras dificultades me topo con un muro que hay que escalar, tranquilizamos la mente y el cuerpo y subo con cuidado. a veces miro hacia el vacío como para no olvidar que no hay ni siquiera que resbalar aquí. Es lo que pasa con la soledad. Hay un clavo un par de metros más arriba de donde estoy, pero no llego, hay que hacer un paso al abismo para poder asegurarme a él....Calculo, pienso y repienso y por fin voy hasta arriba.

Luego de un tramo llego hasta otro muro con fisuras, éste parece cojonudo, un poco más difícil y mantenido, vertical y de unos veinte metros de altura. Dudo sobre si sacar la cuerda y asegurarme mientras subo o darle a pelo. La principal diferencia consiste en que por lo menos si fallás quedás todo magullado pero colgando de la montaña.

La contra es que como vas solo tenés que atar la cuerda a la montaña antes de empezar a subir, luego escalar asegurándote a la roca y pasando la cuerda por los seguros hasta el final del muro, fijar la cuerda arriba, luego bajar por ésta y soltarla de abajo, y volver a subir (aunque ahora ya estás asegurado por la cuerda que está atada arriba del todo).

Bueno, un coñazo como dicen por acá, sobretodo por el tiempo que te lleva hacer tres veces el mismo tramo para arriba y para abajo...aunque...atado a una cuerda. de cualquier manera hay que entender que ésta seguridad que te dá usar la cuerda es sólo por si en un hipotético caso fallás y caes, pero en estos terrenos de alta montaña NO te podés permitir caer, cualquier error y quedás como una frutilla. No es pedantería, es lo que hay. Estás solo con tu soledad y tus habilidades, tanto físicas como mentales.

empecé a sacar la cuerda y en vista de tanta maniobra la metí de nuevo en la mochila y decidí hacerlo a pelo. Momentazo de concentración y evaluación. También hay que decir que al llevar algo de material en el arnés y habiendo fisuras, se puede meter algo en éstas y anclarte por un momento ahí, que es lo que hice.

Ya más tranquilamente me voy hacia la cima del pico Margalida y al Tempestades, y comienzo un tramo en bajada para llegar a un gran tajo que parte la cresta en dos abismos, la Brecha de Tempestades. Lugar frío, inhóspito, sombras en sombras no se dejan ver hacia un lado, y del otro el sol lamiendo las paredes, mucho cielo arriba y viento encajonado alrededor.Llego a un lugar donde se hace un rapel con la cuerda, o se destrepa fácil pero algo expuesto ante una posible caída y la roca toda descompuesta. Bajo con cuidado destrepando hasta la Brecha.

Hay una pequeña trepada más por una fisura y una placa media lisa y luego se ve un gran caos de grandes bloques que tapan la visión de lo que viene..paso por dentro de una especie de cueva (antes ya pasé arrastrándome por un agujerito conocido como el "pajarito de papel").

La cumbre del Aneto....

Ahora ya veo más cerca la cumbre y el terreno es más fácil, la gente se distingue a la distancia. Vienen la mayoría por la ruta normal, por el otro lado de la montaña.

Ufff, por fin aquí. Una barrita, agua y a bajar por el glaciar hasta el coche. Doce horas después la historia termina donde empezó.

"es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol...

de lo que quede de mí,

te llevo un poco..

y no te asustes si me río como un loco,

es necesario que mañana sea así,

será la vida que siempre nos pega un poco

nos encandila, con lo que está por venir."

Bicho de ciudad, Los Piojos.

Collado de Salenques.

2011-07-08T13:54:00.000+02:00

Aprovechando los días buenos de principios de Julio subo hasta el Collado de Salenques por el valle de Barrancs. No me cruzo con nadie en todo el recorrido, tranquilidad asegurada en este rincón del pirineo.

El Aneto (3.404m). Desde la distancia puede verse la huella de subida a su cumbre.

Ibón de Barrancs- 2.400m. A la derecha el Pico de Aigüalluts (2.708m).

Espalda del Aneto (3.343m).

La pared norte del Margalida, donde se encuentran reputadas vías como Diedre Narayan 280m, A3/V (7c) y Jiddix 240m, A2/V+.

Cresta de Salenques hacia el Aneto, Tempestades (3.296m) y espalda del Aneto (3.343m).

Collado de Salenques (2.807m) a la izquierda.

En el collado con el inicio de la cresta detrás...

Cresta desde el collado hacia la Punta del Cdo de Salenques (2.928m).

Valle de Salenques.

En busca de los elementos, agua y sal.

Materia Oscura encadenada. Congosto del Ventamillo.

2011-05-15T10:27:00.002+02:00

A cargo de Jordi Tosas (aperturista junto a Esteban Juiz) se ha lencadenado la vía, quedando las nuevas graduaciones así:
L1 7c, L2 6b+, L3 7a+.
No se han añadido protecciones, así que la vía está como se abrió, tomando prestados unos parabolts de la BoM de corominas.
En su blog Jordi lo cuenta: http://www.jorditosas.blogspot.com/

Tosas y Corominas quieren salir hoy hacia la pared sur del Lhotse

2010-10-22T10:59:00.001+02:00

Pocos alpinistas hay en el mundo que se atrevieran a aventurarse por este trazado, en estilo alpino y con estas condiciones. Sebastián Álvaro, que ha estado con ellos hasta hace unos días durante la aclimatación en el Island Peak y el Lhotse Sar, nos comenta que la pared no está en buenas condiciones, ya que este año el monzón llegó tarde y ha traído cantidades ingentes de nieve. Pero no quieren volver sin intentarlo.

Este año el monzón se hizo de rogar; pero cuando llegó trajo consigo una de las temporadas más nivosas que se recuerdan. Ya hablamos de ello al informar sobre las expediciones que hicieron cima el mes pasado. Y Jordi Tosas y Jordi Corominas también han sufrido las consecuencias. Israel Blanco, que les acompañaba, tuvo que descender por algunos problemas que tuvo.
Ha estado nevando hasta hoy, y ambos alpinistas están preocupados por la cantidad de nieve que se acumula en la parte alta. Pero no quieren irse sin intentarlo, y su idea es comenzar hoy la escalada. Al entrar tan tarde el monzón, queda muy poco tiempo para la llegada del invierno.
Sebastián Álvaro ha vuelto esta semana de allí, en donde ha estado grabando con los 3 alpinistas. Nos comenta que efectivamente, la pared está muy cargada y no ha mostrado en ningún momento su habitual aspecto de roca y hielo, cubriéndola la nieve en casi su totalidad. Esto ha modificado la aclimatación prevista, que ha resultado interesantísima: han alcanzado los 6.500m en el Lhotse Sar por una complicada ruta austriaca, una muy buena actividad, y han ascendido hasta los 6200m en la propia pared sur del Lhotse. Las fotos que nos envía Sebastián Álvaro, sensacionales, dan buena idea de lo acontecido este último mes allí.
Quizás falte la culminación a la aclimatación para una actividad así; la ascensión por la ruta normal del Everest hasta los 8.000 metros del collado sur que tenían prevista, pasando allí una noche. Pero no ha podido ser, y no quieren volver sin darle al menos una oportunidad a la pared.
Les deseamos mucha suerte a ambos.
La última foto, como podéis ver, no pertenece a esta expedición. Es un documento como hay pocos, un regalo de Sebastián Álvaro, de la expedición en paramotor al Karakorum de la pasada primavera.

Blog de Sebastián Álvaro, muy interesante: http://sebastian-alvaro.spaces.live.com
Fuente: Barrabes.com (hay fotos)

Los Jordis, a punto para lanzar un ataque al Lhotse.

2010-10-22T10:51:00.000+02:00

Sebastián Álvaro acaba de regresar del Himalaya, donde ha acompañado a Jordi Corominas y Jordi Tosas durante la aclimatación para la S del Lhotse. El ex director de Al filo de lo imposible cuenta las dificultades que se han encontrado los dos alpinistas.

La expedición de Jordi Corominas y Jordi Tosas a la cara S del Lhotse llega a su tramo decisivo. Ambos alpinistas se encuentran en la impresionante pared, a punto y esperando a que las condiciones meteorológicas den un respiro para lanzar su ataque.
El ex director de Al filo de lo imposible, Sebastián Álvaro, acaba de regresar del Himalaya. Ha participado en el período de aclimatación, filmando y fotografiando, junto a los Jordis y a Israel Blanco, quien finalmente también tuvo que volar de vuelta a casa por culpa de un principio de edema pulmonar.
Sebastián Álvaro describe la ruta que pretenden recorrer Corominas y Tosas de la siguiente manera: “hasta 7.600 m es una ruta por un espolón muy marcado, que parece que es arista pero luego, metido dentro, es un mundo; luego, la parte superior va por una especie de corredor muy marcado, debajo de la pirámide somital del Lhotse, y no se ve si lleva a una arista o no. Ahí tienen varias alternativas”.

Escalando el Lhotse
El estilo alpino más puro que se puede realizar.
Preguntado sobre la filosofía que aplican los Jordis a su actividad alpinística, Álvaro señala que “probablemente es el estilo alpino más puro que puede realizarse ahora mismo: en una pared de envergadura, en un sitio absolutamernte lejano, sin ninguna expedición en la zona, ni una cuerda fija, ni un porteo, ni un campamento estable, ni sherpas siquiera para aproximarse a la pared… nada”.

El experto y televisivo montañero indica que “las condiciones de la pared están muy malas; el monzón ha sido muy duro y ha dejado la pared sur del Lhotse, que es una pared más bien de roca y muy sombría, tapizada de blanco”. Allí fue donde Sebastián Álvaro dejó a Corominas y Tosas, después de haber realizado una subida y una bajada hasta 6.300 m o 6.400 m.

Respecto a las opciones de cumbre, Álvaro cree “que hay pocas posibilidades, porque el intento es extremo y por las peculiaridades de este año. En los últimos tiempos, el monzón tarda más en salir y hay una relación directa con la subida de las temperaturas de los océanos, la intensidad del monzón y su duración. Este año, el monzón ha estado bien metido en el Himalaya hasta primeros de octubre, y la gente que va a hacer expediciones post monzónicas al Himalaya tiene que retrasar la fecha y la duración de la expedición”.

El análisis de los Jordis.
Finalmente, Sebastián Álvaro se ha detenido a definir las figuras de ambos Jordis. Considera que ambos forman parte de la “gente que abre camino y que va en contra de las modas actuales; intentar la sur del Lhotse en estilo alpino o las tres cimas del Broad Peak en estilo alpino son actividades que marcan la tendencia actual del alpinismo que hay que hacer, no me cabe la menor duda”.

Sobre Jordi Corominas, el ex de TVE considera que “es uno de los alpinistas más serios; comparte un nexo de unión con Alberto Iñurrategui y José Carlos Tamayo: son sumamente austeros y sumamente limpios, además de que no les gusta destacar en los medios y para sacarles una noticia tienes que pelear con ello. También comparten una idea de alpinismo puro”. Además, Sebastián Álvaro considera a Corominas “una buena persona y buen alpinista”, con admiración hacia la figura histórica de Bonati.

De Jordi Tosas, dice que “es más joven, es un personaje extraordinariamente fuerte, que está en la madurez de su carrera deportiva y de su visión alpinística de las cosas; ahora es cuando se puede plantear el intento al Lhotse con las manos vacías, con una mochila de 12 kilos, con clavos de hielo y unas cuerdas. Es un personaje más cercano y entrañable”.

Fuente: desnivel.com

G.R.A.M. La escalada en Rosario. 4.

2010-10-13T19:07:00.000+02:00

Así que cada sábado iba al Club de Pesca Mitre a escalar. Casi no existían las zapatillas de escalada, pédulas como se les decía en Rosario, el que las tenía era un rey. Rigalli tenía unas ninja boreal, y hasta una cuerda de escalada!! Yo y un grupo más usábamos unas cuerdas rojas casi estáticas, así que sólo escalábamos en top rope (cuerda pasada ya por el descuelgue superior, por lo que el que escala está asegurado por la cuerda en polea y no se cae, sólo queda colgado y evita así una caída de yendo de primero que sería muy peligrosa.)
También he tenido cuerdas de esas de nylon para veleros, estáticas como un alambre y que le salían unos bucles horribles que tapábamos con cinta americana! Necesitaban un proceso para que esto no pasara, como estirarlas y demás antes de cargarlas. Éstas duraban poco y pasaban a los kayaks…
Luego ya nos animábamos a ir de primeros porque sino eso no era escalar, nunca podías caerte y volar, así que el factor psicológico de equipar la pared con posibilidad de caídas, y el superarte técnica, táctica y psicológicamente desaparecía.
El problema de la escasez de pédulas lo solucionábamos con los botines Sacachispas. Éstos eran en realidad botines de fútbol pero tipo botitas y con todo el borde y la suela de goma, incluídos los tapones. Cada cual inventaba así sus propias zapas de escalada, cambiando los cordones, pintando algún costado, y limando los tapones y la suela en una piedra esmeril. Ah, y en las suelas venían dibujadas jugadas de fútbol!!
Parecían las firé, de esas primeras zapas de goma cocida que cambiaron la escalada en roca.
Los arneses se empezaron a conseguir, sobretodo los Outside.Un día conozco a quién sería mi “cordada”, Carlos Nuñez.
Con Charli empezamos a entrenar un poco a nuestra bola, y escalamos mucho juntos en la palestra y en Los Gigantes, Córdoba.
Hay que recordar que desde Rosario para pinchar hielo y nieve hay que hacer mil kilómetros hasta Mendoza, y quinientos hasta Córdoba para la roca; así que cada viaje se planeaba y resultaba una bomba, cada uno mejor que el otro.
También hicimos la Laja de Peterek sin friends y con sacachispas, De a poquito, el Diedro chico, Grande y La olla en solo…varios asados, guerras de carpas y demás quilombos.
Muchas veces íbamos llenando el bondi que fletaban Glauco y Piotto con sus cursos, y nosotros a escalar y luego descender en mtb.
De vuelta a la palestra los Gómez añadían más vías a la pared con mucho esfuerzo y gasto. Fabián empezó a fabricar una fisura por la pared de ladrillos con una moladora!!!
Más adelante se hacían vaquitas para juntar guita.

Con Charli dejamos un par de vías muy lindas y duras. Una, las chapas plateadas y la otra un proyecto que de probarlo nomás quedamos hechos polvo, “Juego de Niños”.
En la siguiente entrega: “La palestra, construcción de vías y mantenimiento”. Hasta más ver.

G.R.A.M. La escalada en Rosario. 3.

2010-10-02T10:05:00.000+02:00

Junto al río Paraná se encontraba el Club de Pesca Mitre, tenía su viejo y torcido muelle de madera para pescar, cancha de bochas para los abuelos, algunos árboles y césped. Sobretodo había espacio para dejar las cosas sin temor a ser atropellado al agacharse !!...
El club estaba a nivel del río, así que había escaleras para bajar, y alguna vez alguien dijo que existió un ascensor…
La parte que a nosotros nos interesaba era una pared de contención que se levantaba unos 15 metros desde la zona verde del club. Casi toda estaba revocada con cemento, y una parte era de ladrillo vivo, por lo que se intuían vías de regletas y de bolitas de cemento que rebozaba entre los ladrillos. Hasta se podrían hacer fisuras comiendo estos ladrillos con una moladora o a mano!

Cuando me llevaron por primera vez estaban los cuatro de siempre que yo conocía, y unas pocas vías. Éstas eran presas de madera y compradas que se habían atornillado a la pared, y arriba los descuelgues estaban fijados con cable de acero a unas vigas de hierro de esas del tren que salían de la pared. Algunas de las vías eran: Las Galletitas, Misión Imposible, Gram 7ª, El Caño (curiosa escalada entre la pared usando unos enormes agujeros de antiguas vigas y el enorme caño de desagüe y sus anclajes de varillas roscadas que bajaba por el muro), y alguna más.
Arriba había unas canchas de paddle abandonadas, de cuando el furor de las paletas invadió la ciudad. Así que había para escalar, había potencial, y tranquilidad junto al Paraná y sus mosquitos.
La vía Misión Imposible (que luego se quedó en V/+ y la hacíamos en zapatillas comunes y hasta en solo alguna vez hasta la mitad!), yo la subía sudando y la terminaba con estribos apurando al máximo los peldaños, ufff.

Cada sábado estábamos ahí y aparecían nuevas caras y muchos de los alumnos de los cursos de Glauco y Gabriel. Había buen ambiente, con ganas de apretar algunos y otros a matear, y lo importante era que existía un espacio adonde ir y encontrar gente del palo.

Llegados a este punto comienza otra etapa para mí, la de los viajes a Los Gigantes en Córdoba para escalar en roca y la de expandir la palestra con más vías, para lo cual sería de especial importancia el trabajo desinteresado de una de las cordadas más famosas del lugar, Los Gómez.

Express tipo anillo, cuidado!

2010-06-19T09:58:00.000+02:00

Atención con las cintas express tipo anillo.
Un accidente mortal ocurrido en la escuela estadounidense de New River Gorge advierte sobre el riesgo de usar cintas express tipo anillo sin haber revisado con anterioridad la colocación de los mosquetones y la goma o string de sujeción.
El pasado fin de semana, una escaladora murió en un accidente en la escuela estadounidense de New River Gorge (Virginia del Oeste) al precipitarse al suelo desde una vía. La víctima, identificada como Karen Feher, estaba supuestamente anclada a la cadena de una ruta y se estaba preparando para desmontarla.
A pesar de que los detalles de la investigación no están claros, algunas informaciones especulan sobre el hecho de que un posible fallo en el uso de las cintas express tipo anillo con Strings causara el accidente. De hecho, según advierte el fabricante Petzl , la combinación de dichos materiales en deportiva conlleva un riesgo si no se ha revisado estrictamente el material antes de su uso.
Es difícil realizar una descripción en palabras a raíz de lo sucedido. Recomendamos ver el vídeo adjunto al pie de la noticia. Y más todavía cuando parece ser que la escaladora estaba anclada a dos seguros a la vez. La idea es que un lado de la cinta vuelve a pasar por el mosquetón y eso deja a la pequeña y frágil banda de goma que se coloca para evitar el giro del mosquetón inferior realizar todo el trabajo de sustentación. Evidentemente, esa banda tiene escasa resistencia y se rompe, provocando la caída.
Este desgraciado accidente debe servir como advertencia, no sólo para los escaladores que usen este tipo de cintas express con string o goma de sujeción del mosquetón inferior, sino a toda la comunidad escaladora, de la necesidad de revisar en profundidad todo su material antes de utilizarlo. Su propia seguridad está en juego.
Desnivel. Por Isaac Fernández Actualizado 18.06.2010 17:31

Cresta de las Canaletas. Remuñe.

2010-04-20T18:22:00.002+02:00

Algunas fotos del sabado 18 de Abril del 2010 por el Valle de Remuñe, en Benasque. Fuimos a la Cresta de las Canales con Sergio y David. Mucha nieve esta primavera y unas vistas impresionantes.

Fitas inferiores.

Llanos del Hospital desde la cresta..

Sergio.

Esteban.

David.

Cresta de las Canales...

Salvaguardia.

Mall Pintrat.

The Beckoning Silence, part 8/8

2010-03-24T16:00:00.000+01:00

The Beckoning Silence, part 7/8

2010-03-24T15:50:00.000+01:00

The Beckoning Silence, part 6/8

2010-03-24T15:39:00.000+01:00

The Beckoning Silence, part 5/8

2010-03-24T15:27:00.000+01:00

The Beckoning Silence, part 4/8

2010-03-24T15:10:00.000+01:00

The Beckoning Silence, part 4/8

2010-03-24T12:56:00.000+01:00

The Beckoning Silence 3/8

2010-03-24T12:40:00.000+01:00

The Beckoning Silence, part 2/8

2010-03-24T12:29:00.000+01:00

The Beckoning Silence, part 1/8

2010-03-24T12:22:00.002+01:00

"Joe Simpson has endured several brushes with death and has suffered the loss of many climbing friends in accidents which call into question the exhilarating, death-defying activity to which he has devoted his whole life. Never more alive than when most at risk, he has come to see an attempt on the Eiger, with its hooded, mile-high North Face, as the culmination of his climbing career.

In a narrative which takes the reader through extreme experiences from an avalanche in South America, ice-climbing in the Alps and Colorado and paragliding in Spain - before his final confrontation with the Eiger and two more deaths - Simpson reveals the inner truth of climbing, exploring both the power of the mind and the frailties of the body"

Ardonés. Hielo.

2010-02-23T19:18:00.009+01:00

23-02-2010.
Nos vamos con David a Ardonés, una zona donde nacieron varias rutas de hielo, mixto y algunas muy duras de dry tooling que llegan hasta el M10.
Nieve profunda y húmeda en la aproximación, aunque había huella. Las temperaturas empezaron a subir durante la mañana hasta los 8º positivos, así que nos centramos en este sector.
Zona recomendable para escalar vías cortas en hielo.

RumboPatagonia tv. NUEVO !!!!!!

2010-02-10T19:35:00.003+01:00

Hola, les doy a conocer el complemento de este blog, donde encontrarán una selección de VIDEOS variados, tanto míos como de otras personas que están subidos en youtube.
Pueden hartarse de ver videos de montaña y escalada, música, noticias...
La dirección es:
www.rumbopatagoniatv.blogspot.com

G.R.A.M. Escalada en Rosario (2)

2010-02-06T17:18:00.003+01:00

Con las zapatillas era más fácil, tomé prestadas unas de mi abuela, esas de andar por casa pero sin taco y con goma en la suela. Esas entrarían en los agujeros que hay entre los ladrillos y en los cantos que estaban picados.
Con el arnés era otro tema. Aunque no sabía nada de escalada era fácil darse cuenta que esto es lo que te sujeta a la cuerda y por lo tanto a la vida, y a seguir con los huesos enteros.
Según Alfredo tenía que comprar unos cuatro metros de las cintas con las que están hechos los cinturones de seguridad de los coches, y llevarlos a un zapatero bueno para que me lo cosa según el modelo Rigalli. Importante que use un tipo de hilo y las costuras de una forma reforzada.

Así que desatendiendo todo esto lo cosí en mi casa con un hilo apropiado y bien reforzado. Consistía en hacer dos loops según la medida de tu muslo, con un espacio entre los dos loops para la entrepierna. Luego cruzarse las cintas en dirección opuesta por detrás de la cintura y al frente hacer un nudo de unión de cinta plana para cerrar el arnés.
Antes de escalar el sábado hicimos la prueba y subiendo un poco me dejé colgar del arnés con un poco de envión, escuchando el sonido de algo que se descose al mismo tiempo. Las costuras se abrieron hasta la mitad…hasta el sábado que viene.
El viejo costurero del barrio se extrañó del pedido e hizo un trabajo excelente. Ya estaba listo.
Poco a poco fui descubriendo las diferentes maneras de subir, trucos y técnicas, dificultad e imposibles.
Siempre me acuerdo de cómo aprendí a que la cuerda no se pisa. Recibo un tatequieto en la nuca y Alfredo que dice: la cuerda NO se pisaaaa. Punto.

Como estábamos en un costado del túnel no había vereda y los autos te pasaban a mil a veinte centímetros. En otro túnel había más vías y algunas eran difíciles y más largas. El descuelgue que poníamos abrazando la baranda de cemento tenía que apoyarse sobre un caño lleno de cables. Éste pasaba en horizontal justo en el borde donde terminaba la escalada para llegar a la reunión.
Alguien trajo conos de tráfico y los poníamos sobre el estrecho espacio de césped junto a la pared.
La gente se paraba, miraba y sacaba fotos, alguno tiraba alguna ocurrencia como “se te cayó la pelota…?”.
Cada sábado aparecían nuevas y antiguas caras, y conocí a dos de los Antiguos, Glauco Muratti y Gabriel Piotto, entre otros.
Ellos daban cursos de Iniciación al Montañismo y de escalada, y estaban titulados en algo que no había escuchado antes: eran guías de montaña.

Un día llegaron dos más, Ariel y ya no me acuerdo del otro…Ellos habían equipado parte del puente, y preguntaron si queríamos ir a otra pared más alta….

Tierra de Abejas. 180m, IV-WI6, M7.

2010-01-28T19:32:00.011+01:00

TIERRA DE ABEJAS, 180m, IV-WI6, M7.

Nueva via en el Valle de Remuñe, Benasque. Justo hasta la cima las Fitas inferiores del Mall Pintrat. Cascada efímera como las que más en el valle, largamente observada y hasta hoy no escalada. Precioso día, escalada increíble. Necesarios un juego de friends y algunos clavos además de los tornillos. Ascensión de hoy (26-01-10) junto con Esteban Juiz.

( Jordi Tosas).

La verdad una joya cuando se forma, a medida que te vas acercando se hace más grande y te avisa de la gran escalada que espera. Le pega el sol desde temprano, y antes dá sobre las campas de nieve superiores. El Jordi realmente se la curró, progresando con delicadeza sobre roca e hielo...

Salimos hasta arriba del todo y descendimos luego hacia la derecha a buscar una faja de nieve y desde un pino rapelamos con las dos cuerdas al suelo cerca de donde comenzamos a escalar.

Las reuniones quedan protegidas de la caída de rocas o hielo de la línea de escalada, algo a tener muy en cuenta.

Aproximación en ski y descenso esquiando a través del bosque hasta la carretera.

( Esteban).

G.R.A.M. Escalada en Rosario (1)

2010-01-22T10:14:00.002+01:00

La escalada en Rosario. 1.

Desde que encontré en youtube un video del Grupo Rosarino de Actividades de Montaña que puso Fabián Gómez (lo puse también en este blog), los recuerdos me asaltan…
En los siguientes artículos trataré de contarles cómo empecé a ir a las montañas y a escalar. La historia puede parecer un poco bizarra por el escenario donde comienza, en Jujuy, y el desarrollo de la escalada en una ciudad.
El GRAM tiene larga vida en Rosario, y cuenta parte de su historia en su web: www.gram.com.ar
Yo sólo puedo hablar de la etapa que viví durante la década de los noventa. De ahí en adelante son otros los que escriben la historia…la pasada y la que vendrá.
Año 1989.
El hechizo vino en un viaje a Abdón Castro Tolay en Jujuy, donde éramos unas 15 personas en el grupo. El lugar está a cuatromil quinientos metros de altura. Fuimos con la parroquia de mi escuela de toda la vida, algunos eran amigos y otros desconocidos. El objetivo era llevar medicamentos y un panel solar al pueblo, que sólo contaba con unas dos horas de electricidad al atardecer. El encargado del viaje era el cura Elmo Gorza.
Una vez me fuí con un pastor de cabras y su rebaño al monte. Pasamos el día y la noche por ahí, rodeados de cimas de más de cincomil metros. Líneas que convergen en un punto en el cielo, montañas hechas de altura, roca, hielo y nieve.
Esos puntos allá arriba eran lo que iba a perseguir con pasión el resto de mi vida.
La silenciosa experiencia hizo que al volver a Rosario quisiera aprender a subir montañas.
El viaje pasó entre la carneada de una llama que nos comimos en un horno de barro, los bailes al atardecer, al principio con la red eléctrica, luego con el panel solar..
Compartí baile con una abuela de casi cien años, y regresé a mi ciudad.

Encuentro el Puente.

En un comercio llamado Mountain Group me dijeron que en un puente cerca del río algunos escalaban, creía que eran cuatro y me dió el nombre de uno: Alfredo.
Había que ir un sábado. En el puente de arco hecho de ladrillos me encontré a Alfredo Rigalli y Carlos Duckler. El primero de unos cuarenta años, profesor de Química, y el otro informático de unos veintiséis años.
La cosa consistía en subir por la pared hasta la baranda donde estaba la reunión. Me prestaron su arnés y me aseguraron para probar….y no pude subir los condenados ocho metros. De algo estaba seguro aunque no sabía muy bien porqué, iba a volver hasta que lo hiciera. Sin problemas me dijeron que podía volver cuando quisiera pero que me trajera un arnés y zapatillas para escalar. Este punto merece que me extienda un poco, ya que no fué tan fácil encontrar el equipo para el sábado siguiente, aunque lo intenté con mis aciertos y mis errores….

G.R.A.M. Escalada en Rosario.

2009-12-30T11:55:00.006+01:00

Siempre tengo la costumbre de rebuscar en youtube a ver si van saliendo videos de lugares y personajes queridos. La última búsqueda dió éste resultado: un video del GRAM, el Grupo Rosarino de Actividades de Montaña.
Aunque viví muchos años en Bariloche y ahora en España, mi actividad alpinística comenzó en Rosario, provincia de Santa Fé en Argentina. Lo que ahora son paredes de granito y cumbres nevadas antes eran los ladrillos de un puente y un muro de contención del río Paraná frente al avance de la ciudad.
Esta época de mi vida y la de los escaladores de ciudad fue increíble, está llena de recuerdos y buenos momentos de mateadas junto al río, escapando a los mosquitos para trepar por una pared. Esta historia merece ser contada con más detalles, así que ya escribiré sobre la era que me tocó vivir en el Gram, un grupo de escaladores que tenía su pared de escalada dentro del Club de Pesca Mitre.
Les dejo el video que puso Fabián, lo pegué desde youtube.
También está la página web del grupo: http://www.gram.com.ar/
Te acordás hermano?...

Pico Refugio. Abriendo.

2009-11-30T12:33:00.008+01:00

Segunda apertura Pico Refugio (1950m). Pared Este.

(Hay un artículo más en el blog sobre otra apertura a este mismo pico).

Vuelvo otra vez a esta pared del valle del Casa de Piedra, Bariloche.
Ahora voy acompañado de Federico Arletti. Fede es el refugiero del San Martín y yo estoy como guía fijo en el refugio.
Pensamos abrir una nueva vía y ver si podemos escalar directos la parte superior, que abriendo Mus Musculus, 400m, 6ª max. esquivamos hacia la izquierda con Nico.
Comenzamos en una repisa más a la derecha de la citada vía bajo unas placas y techitos compactos. Enfilamos hacia el primero y lo esquivamos por la izquierda buscando el segundo, que escalamos siguiendo por una placa hasta montar la R1.
Siempre rectos hacia arriba llegamos a montar la R2 en la Primera Terraza, donde hay dos clavos antiguos. Ésta vez escalamos el diedro oscuro a la derecha siguiendo una fisura en libre con alguna protección hasta dos techos con pasos de 6ª. Micro stoppers protegen este expuesto tramo con posible caída contra la repisa de la reunión. Luego viene terreno tumbado hasta llegar y montar la R en la base del rombo.
A la derecha del rombo hay otro diedro sin fisura que se sigue más por la placa en realidad, cruzando la “escalera” (falla más clara en diagonal) y siempre rectos hacia arriba. En la R7 dejamos un clavo.
Nos dirigimos a la chimenea que da acceso al hombro, ya que otra vez nos pareció demasiado seguir a lo esloveno por la parte superior de la pared. Así llegamos al filo y seguimos hasta la cumbre, tramo que coincide con Mus Musculus y seguramente con alguna de las vías abiertas en el pico décadas atrás.
Descenso destrepando la expuesta pero fácil placa tumbada de la cumbre y buscando la ruta normal para volver al refugio.

Datos de la vía.

* Pico Refugio (1950m), Pared Este.

* Nombre: Ante la duda, la más tetuda. 6ª max, 400m. Calcular entre 5 y 8 horas…

* Aperturistas: Esteban Juiz, Federico Arletti.

* Fecha: Marzo 1999.

* Material: cuerdas 2x 9,8mm x 60m.
Juego stoppers
3 clavos ( 1 dejado en la R7).
1 juego variado friends y microfriends.
Cordinos varios, martillo.
Algo de comida y agua, abrigo.

Consideraciones:

Primero tener en cuenta que debido a la lejanía de la zona en caso de accidente un rescate en pared es sino improbable, algo muy lento y engorroso. La Comisión de Auxilio del Club andino Bariloche tiene que ser avisada y luego responder. Éste es un equipo de rescate voluntario y hay que localizar a los rescatadores que estén disponibles. Muy raramente nos encontraremos con otros escaladores por la zona.
El que se avise a un helicóptero para el traslado puede ser una opción según la gravedad, pero es algo que no siempre está disponible a tiempo, y que nosotros no podemos hacer directamente.
Con un handy vhf podremos avisar al refugio si es temporada y está abierto ( y su vhf está encendida). Con teléfono no siempre hay señal en el valle, aunque nosotros no lo chequeamos durante la escalada. Cerca del refugio sobre una roca existe señal para algunas compañias, preguntar.
Conseguir frecuencia del Club Andino Bariloche y sus teléfonos de guardia.
El autorescate de la cordada es por esto la principal opción y deber mientras sea posible.

La Vía:

Nuestra vía trancurre principalmente buscando y escalando las placas compactas que nos vamos encontrando. Por esta razón las protecciones las colocamos casi siempre en la base de éstas y luego arriba al salir a terreno más escarpado y roto. Las fisuras son escasas y ciegas en su mayoría, salvo las de los dos primeros diedros. Hay largos donde sólo colocamos una o dos piezas.
Salvo el clavo de la R7 la vía quedó completamente desequipada.
Por ende, la exposición es alta, la probabilidad de resultar herido gravemente si caes alta, y por suma el compromiso total es lógicamente alto. Escalada sobretodo en el IV/+, algún tramo de V grado, con unos pasos de 6ª en techo.

Existen probables escapes de la pared: desde la primera terraza a unos dos largos de altura y hacia la derecha hay terreno desconocido más fácil. Desde la segunda terraza a unos cinco largos de altura también se podría escapar hacia nuestra derecha y hacia abajo. En cualquier caso, observar bien la pared antes de entrar.

Pico Refugio nevado.

Benabarre. Sector El Molino. Deportiva.

2009-11-27T11:54:00.006+01:00

En el pueblo de Benabarre en Huesca se han equipado varias vías en un sector que se llama El Molino, nombre que alude al viejo molino que se ha restaurado en la zona.
Escalada que pide aguante, desplomes y bolos, buzones...Excelente lugar, pie de vía deluxe, orientadas al sur.
Los croquis del sector se pueden encontrar en www.aragonenvertical.blogspot y en siempreparriba.blogspot, aunque faltan reseñar algunas vías.
Les dejo una lista de las vías que hice unos días atrás:

1- Nuit de bruxas, V+ 10m.
2- La niña psikoneurótika,6a+ 12m.
3- Miss Mantras, 6b 12m.
4- Komando sagarretas, 6b 12m.
5- Les albardaus, 6b 12m.
6- La sariguella, 6b 15m.
7- Derribos Laden, 6b 23m.
8- Stop kacikes, 6b+ 23m.
9- Los rokipankis, 6c 23m.
10- El llanto de belcebú, 6c+ 23m.
11- Jigoku, 7a+ 22m. (parece 6c...)
12- la mala educación, 7a/+ 23m.
13- El último jamaikano, 7b+ 22m.
14- Delincuents habits, 7a+/b 22m.
15- Belladonna, 7a+ 18m.
16- Resistencia indígena, 7b? 18m.
17- La bicicleta morgan, 7b+? 18m.
18- Variante ??

Acceso.

Sector desde el parking.

Sergio en Jigoku, 6c.

Miss Mestras, 6b.

Les Albardans, 6b.

Benabarre.

Mallorca.

2009-11-26T20:58:00.012+01:00

Mallorca es una isla de naturaleza calcárea con una extensión de 3.640km2 y una población que oscila entre los 800.000 habitantes. La visitan anualmente unos 10 millones de turistas que van principalmente a ciertas zonas de playa, y el interior de la isla es mucho menos frecuentado.
En los bosques de pino carrasco y encinas encontramos la típica vegetación mediterránea. En las peñas calcáreas hay unas cien especies vegetales endémicas de Mallorca y las Baleares. Los cultivos pricipales son el olivo, los algarrobos, los almendros y las higueras.
Está bien conectada por autovía y carreteras más o menos estrechas, pero con pocos o nulos parkings para parar y sacar alguna foto. Las banquinas no llegaron todavía a la isla, así que como no tengás seguro de los bajos del coche y decidás salir del asfalto estás pringado.

A fines de Octubre y primeros de Noviembre nos fuimos con Mariana, mi mujer, y Teo, nuestro futuro hijo a Mallorca. Cambio radical de rumbo, ya que la idea era ir a Navarra y Cantabria...Un poco el cllima, el frío creciente a medida que nos acercamos al invierno, la pancita, etc. Así que con pronóstico de 24º, sol y playa, senderos y roca nos vendieron la promo.
Alquilamos de antemano un coche y un par de apartamentos pequeños para movernos tranquilos. El primer lugar de alojamiento resultó ser Bellevue Hotetur, en la Bahía de Alcudia. Mallorca es una isla de mar y rotondas. Hay una cada diez metros. Casi nos arrancamos los ojos con Mariana mientras yo conducía,no teníamos ni idea cómo llegar al apartamento. Por fin lo encontramos,un gran arco cruzaba las calles anunciando el complejo. Porque era un complejo para alemanes donde en verano entran más de diez mil palomas. Era como estar en una ciudad dentro de otra; supermercados, varias piscinas, bares, pubs, restaurantes,alemanes.
El lugar estaba poco poblado, como era de esperar en los últimos tres días del mes y de la temporada. Sólo algunas ratas más además de nosotros se atrevían con la temperatura del mar y la tarifa a mitad de precio.

En Artá hay unas cuevas que se pueden visitar,y valen la pena. Éramos dos parejas para la visita guiada, unos alemanes y nosotros. El guía mallorquín nos hace entrar a un lugar de oscuridad total, luego enciende las luces y nos saca el AHHHH!!!! Impresionante galería de casi cuarenta metros de altura llena de estalagtitas y estalagmitas; con el rumor de las gotas de agua atravesando la caliza y retumbando al golpear las formaciones, haciéndolas crecer a un ritmo de unos 5mm cada cien años..
Casi una hora después salíamos chochos, sacamos fotos con flash e hicimos videos varios. El guía hizo sonar con golpes unas estalagticas de veinte metros, que son tubulares con el interior hueco, produciendo diferentes sonidos según su tamaño y grosor. Merece totalmente la pena, por lo menos en esta época.
Justo al lado de la entrada hay unas paredes con varias vías de deportiva, con las gaviotas rozando el peluquín y el mar a las espaldas.
La isla se recorre en coche sin problemas y la carretera que cruza la Serra de Tramuntana impresiona por su estrechez y continuas curvas. Abundan las calas y playas, pero para recorrer algunos de los senderos hay que estar al loro, ya que salen desvíos a cada rato...algunos señalizados y otros no tanto. En pleno verano caminar por aquí debe ser suicida, pero ahora en noviembre dentro de algunos bosques la humedad permanece y la sombra refresca y le dá vida.

El Fiasco: las Coves del Drac, más caras que las de Artá, más pedorras, el recorrido dura una hora, en la cual te bombardean con luces y música dos veces. La segunda con Bach o algo clásico y alemán junto a un barquito estilo Venecia que aparece con unos manequís y un remero..? Ves las formaciones poco tiempo, y hay que sali fuera para entrar nuevamente a la parte de la cueva propiamente dicha.
El guía sólo prende luces y pone música, no se pueden sacar fotos con flash, y hasta te sacan una foto al entrar con fondo de rejas para vendertela a la salida.
Ah, y todo el interior de la cueva está con rejas entre tú y el entorno.
Ladris !!!!!!!

Existen varios sectores de escalada dispersos por la isla, además del psicoblock, y alguna zona de bloque también.
Salvo alguna trepadita estas fueron vacaciones junto a Mariana y Teo.
Ahora a esperar la nieve en los Pirineos...

Paredes con vías de escalada, al lado de las Cuevas de Artá.

Cuevas de Artá.

Palma de Mallorca.

Costa cerca de Palma.

Cala Murta, paredes.

Cap de Formentor en la Bahía de Pollença.

Bahía de Alcudia.

Cap de Ferrotx. Bahía de Alcudia.

Materia Oscura. Congosto del Ventamillo.

2009-10-18T11:43:00.010+02:00

En Octubre de 2009 con Jordi Tossas cruzamos el puente sobre el Ésera y nos acercamos a la gran pared, justo a la derecha de la vía Besa o Mata. Es una línea que él tenía en mente, y probaríamos abrir hasta arriba sin expansiones ni clavar. Hace calor y el primer largo nos hace sudar como cerdos, duro, expuesto por tramos, laborioso mientras vamos limpiando para encontrar algún lugar para proteger.
El segundo largo calma un poco, aunque algún corto tramo pide cuidado.
El tercer largo fantástico, fisura de dedos, sesenta metros protegibles salvo algún tramo más delicado hasta alcanzar la última reunión de BoM.
A continuación les dejo lo que se publicó en el blog "escalada tradicional" y un pequeño resumen que escribió Jordi.
La línea ahora espera ser encadenada. A sudarla los máquinas.

Escalada Tradicional:
Interesantísima la actividad que han llevado a cabo Esteban Juiz y Jordi Tossas el Congosto del Ventamillo, una nueva línea de tres tiradas, con dificultades hasta posible 7c (aunque para encadenar) abiertas sin utilizar ni un solo pitón! A continuación una breve descripción del itinerario:

Es una línea que cruza la famosa Besa o Mata. Sale de su izquierda hasta la R1, la provecha. Son 45 metros brutales, con secciones muy expuestas y caídas mayores. No lo hemos encadenado todavía, y conviene hacerle algún ensayo desde arriba o escalar con ARTIF antes. Es un largo serio (ABO) con una dificultad que rondará el 7c.De esta reu, desgraciadamente, la línea toma tres parabolts de la otra vía para continuar con un largo de 30 metros de diedro (6b +), con buena protección. Finalmente, otro largo antológico (60m de fisura) 30 de ellos de dedos con desplome a pedazos. Reunión que hay que montar en la misma fisura. Salida de la reunión con compromiso pero luego protección fantástica. La vía termina en la última reunión equipada de la otra ruta. Se puede rapelar tranquilamente.
Hay que tener en cuenta que todavía hay secciones donde se rompe algo, pero en general la roca es magnifica, salvo ciertas secciones.

Resumen Jordi:
Os paso una reseña de la ultima apertura en el Congosto. Ha sido una obra de Esteban Juiz, un colega argentino que vive en el valle y mía. Hacia tiempo que iba detrás de ella, una línea preciosa y evidente que cruza la Besa o Mata. Empieza a su izqui en una fisura, antes de la cual se debe resolver un buen paso de bloque. Este primer largo es duro, rondara el 7c en 45 metros, no encadenado pero escalado en libre con reposos. Con vuelos grandes y con compromiso. Pasamos sin ningun clavo. Pero es bueno quiza probarlo con los seguros puestos. Se hizo en libre sin encadenar. Utiliza la segunda reunion de la otra ruta y sale cogiendo los tres primeros parabolts. Sigue de lleno en el diedro, con buenas protecciones y sobre el 6b+ en conjunto. El siguiente largo es de antologia, 60 metros, empieza con morrillo despues de hacer reunion de friends en la fisura, pero rapidamente se encuentra una fisura de dedos buenísima y en desplome, poco a poco se va haciendo mas fácil. Acaba en la última reu de la otra para poder rapelar.
La via se ha escalada sólo con fisureros y friends, sin clavar nada y sin explansiones. Pero hay secciones del primer largo con compromiso y caídas serias. Y cabe añadir que en conjunto la roca es de buena calidad, pero que a trozos aún hay cantos que parten. No os dejeis engañar por los primeros ocho metros.

Línea de Materia Oscura.

Pared donde está Materia Oscura, ABO 7b/c, 135m.

Jordi L2, 6b+.

Esteban L3.

Esteban L3.

Jordi L3.

Jordi L3, 7a/b ?.

Jordi ordenando material en la reu.

Nuevo sector El Atiko.

Travessani argento.

2009-10-15T13:17:00.010+02:00

Segunda parte del viaje a Cavallers junto a Nicolás Ferreyra y el Tibur, de Argentina ambos dos...
Después de esos días escalando en Cavallers subimos en un paseo de unas dos horas hasta el Refugio de Ventosa i Calvell, cercano al Estany Negre. Aunque nosotros nos quedamos cerca para escalar, bien vale la pena subir hasta las agujas para hacer vías largas, incluso una travesía uniendolas todas.
yo sólo andaba turistiando porque se arranqué una yema de un dedo en un resbalón de placa lisa.., que se le vacer.

Tibur como 6c.

Nigar.

Refugio Ventosa i Cavell.

De camino, Esteban, nigar y tibur.

Estany Negre.

Esteban.

Vistas desde el refugio.

Reflejos en una cascada rumbo a Travessani.

Cavallers argento.

2009-10-15T12:40:00.006+02:00

Otra vez salimos para el Valle de Boí, a escalar en Cavallers. Desde Argentina llegaron Nicolás Ferreyra ¨nigar¨ y el Tibur. Son guías en Calafate y El Chaltén, y están de viaje por estas tierras. Me acabo de comprar una Berlingo y estamos a punto de probarla en un tour por Cataluña.
Con el nigar que llegó primero nos recorrimos todas las escuelas del Valle de Benasque, caliza, desplomes, granito en Cerler...
A la llegada del Tibur nos mudamos de valle y dejamos la furgo en la presa de Cavallers, a 1800m de altura. Mucho granito y unas mil vías de todas las dificultades, alturas y morfologías. Para mí es ya un viaje inolvidable, sobretodo por estar con amigos de Argentina, a los que veo cada varios años o en las temporadas que coincidimos como guías.
Días de puro escalar, de mucha motivación y de buenos momentos pasados juntos. Para mí es una gran satisfacción poderles mostrar algo del país donde vivo ahora, a la vez que se nota que les gusta cantidad!!.
Después de varios días subimos hasta el refugio de Ventosa i Cavell donde estuvimos escalando un par de días más cerca del mismo. Siguió una visita a Santa Ana, escuela de caliza deportiva, aunque algunas de las vías de fisura también se pueden escalar con friends y empotradores. El calor nos aniquiló, así que después de pasar la noche y subir algo más aprovechando la mañana, salimos rumbo a Benasque nuevamente. Al Tibur y al Nigar todavía les quedaban ganas y se fueron a escalar..
Pero estas escaladas las pongo en otro artículo de este increíble lugar.

Tibur en 6c.

Nigar 6b+.

Viento en el embalse.

Tibur en Martes 13, 6b+.

Tibur gallego.

Base de la presa.

En la Presa de Cavallers.

Tibur en Muñeke, 6b+.

Esteban en Muñeke, 6b+.

Esteban en un 6a.

Presa de Cavallers.

Pico Refugio. Apertura.

2009-09-18T19:50:00.007+02:00

Nueva vía al Pico Refugio. Jacob.

Bariloche. Enclavado en las cercanías del refugio San Martín, casi a orillas del lago Jakob, se encuentra el pico Refugio. Con una altura de 1950m y una atractiva silueta es paso obligado para relizar la travesía de Jacob al refugio de laguna Negra. La primera ascensión la hicieron Meiling y Finó el 15 de enero de 1952.
La vertiente Este-sureste tiene una pared de unos 400 metros aproximadamente de altura, básicamente un terreno bastante alpino y con roca mediocre, salpicada de placas y resaltes de roca compacta. Según lo que pude averiguar cuenta con sólo una vía del año 1975 ó 1976, que transcurriría por el espolón que separa las dos paredes alcanzando el hombro y siguiendo hasta la cumbre.
También leyendo un artículo en Al Borde en que entrevistan a Hernán Dalrí, éste dice: ¨Mi primera ascensión fue al Pico Refugio San Martín, en la Laguna Jakob. Con la soga atada al cuerpo, al viejo estilo; con martillo y clavos. Subimos creo que la ruta de los italianos¨.
No tengo más datos de éstas ascensiones ni su recorrido exacto.

Panorámica del Valle.

Sombras.

La pared me fue mostrada por Andy Lamuniere en una salida de montaña con la Universidad del Comahue y desde ese momento quise subirla. A su llegada a Bariloche convenzo a Nico Cantini para abrir una vía en este puntiagudo cerro.
Salimos en bicicleta desde el pueblo, a unos 14km de la entrada del valle para luego esconderlas y recorrer los 18km de sendero hasta el refugio. La picada cruza bosques de coihue y lengas ganando altura y dejando ver el ancho valle rodeado de cerros. Tras los caracoles ( subida pronunciada donde el camino traza zetas para superar el fuerte desnivel) aparece la lenga achaparrada y la roca casi desnuda, señal de la altura a la que estamos llegando. El refugio está a 1600m junto a la gran laguna, todavía entre lengas e inmensos mallines. Desde aquí la vista del pico impresiona y parece más vertical de lo que en relidad es.
Nosotros armamos la carpa en los alrededores, ya de noche, así que Nico todavía no vió ni el pico ni la pared !.
La escalada.
Por la mañana observamos la pared y trazamos una aproximación y una posible línea de escalada. La idea era básicamente salir lo más abajo que se pueda e ir directamente hasta la cumbre; una “eslovena” buscando un itinerario interesante, estético y sobretodo que obligue a escalar en libre para salir por arriba.
Al llegar rodeamos la base de la pared sureste y pasamos el espolón hasta situarnos bajo un diedro que está a unos 25m por encima nuestro. Subimos hasta el diedro en solo por terreno fácil aunque trepando-escalando. Aquí se complica y está algo mojado, así que sacamos la cuerda y montamos una reunión un poco de risa, un stopper mediano y un rurp casero con anilla de unos 6cm de largo…Salida hacia la derecha por una especie de espolón y recto hacia arriba.
En la Primera terraza vemos dos clavos antiguos, continuamos rectos.
En 5 largos alcanzamos la segunda terraza y “el rombo”, característica formación que se ve incluso desde el refugio. Otra peculiaridad un poco más arriba es “la escalera”, falla en diagonal y también reconocible desde abajo debido a su color más claro.
Llevando escalados unos 300m y ante las dificultades que nos parecieron excesivas tanto para el equipo que llevábamos como por su exposición, nos desviamos a la izquierda para alcanzar un hombro, ya en el filo que lleva a la cumbre. Al hombro accedimos por una especie de chimenea, donde encontramos un oxidado e inservible clavo, seguramente de la vía de la década del setenta. Lo dejamos ahí, como mudo testigo del paso de las cordadas por venir. Porque alguien repetirá no?.
Aquí nos reunimos con Alvar Puente y Cora Lhangben que venían abriendo por la más corta cara Sureste por roca mediocre y mala.
Casi sin superar ya desnivel recorrimos en ensamble los sesenta metros del descompuesto filo hasta la cumbre.
Los últimos ocho metros son comunes a la ruta normal, una placa y pequeño diedro tumbado pero expuesto al vacío. Es famoso este tramo porque si mirás por entre tus piernas ves el refugio y la laguna muy por debajo…
Para bajar hicimos un rapel de veinte metros hacia el Oeste, desde cintas alrededor de una enorme roca, y enlazamos con la bajada de la normal (ó la subida para ir en travesía hacia Laguna Negra). Bajando nos encontraremos con algunas destrepadas fáciles pero delicadas y muy expuestas en caso de caída. Se puede hacer algún rapel dejando material, ya que no hay nada emplazado por estos lugares.

Datos de la vía.

* Pico Refugio (1950m), Pared Este.

* Nombre: Mus Musculus. 6ª max, 400m. Calcular entre 5 y 8 horas…

* Aperturistas: Esteban Juiz, Nicolás Cantini.

* Fecha: Abril 1998.

* Material: cuerda 10,5mm x 60m.
Juego stoppers
2 clavos (dejados en la R1 y R5).
3 micro friends.
Recomendable llevar más friends medianos y pequeños, algunos clavos cortos también serían recomendables.
* Cordinos varios, martillo.
* Algo de comida y agua, abrigo.

Consideraciones:

Primero tener en cuenta que debido a la lejanía de la zona en caso de accidente un rescate en pared es sino improbable, algo muy lento y engorroso. La Comisión de Auxilio del Club andino Bariloche tiene que ser avisada y luego responder. Éste es un equipo de rescate voluntario y hay que localizar a los rescatadores que estén disponibles. Muy raramente nos encontraremos con otros escaladores por la zona.
El que se avise a un helicóptero para el traslado puede ser una opción según la gravedad, pero es algo que no siempre está disponible a tiempo, y que nosotros no podemos hacer directamente.
Con un handy vhf podremos avisar al refugio si es temporada y está abierto ( y su vhf está encendida). Con teléfono no siempre hay señal en el valle, aunque nosotros no lo chequeamos durante la escalada. Cerca del refugio sobre una roca existe señal para algunas compañias, preguntar.
Conseguir frecuencia del Club Andino Bariloche y sus teléfonos de guardia.
El autorescate de la cordada es por esto la principal opción y deber mientras sea posible.

La Vía:

Nuestra vía trancurre principalmente buscando y escalando las placas compactas que nos vamos encontrando. Por esta razón las protecciones las colocamos casi siempre en la base de éstas y luego arriba al salir a terreno más escarpado y roto. Las fisuras son escasas y ciegas en su mayoría. Hay largos de cincuenta metros donde sólo colocamos una o dos piezas.
Salvo los clavos de la R1 y R5, la vía quedó completamente desequipada.
Por ende, la exposición es alta, la probabilidad de resultar herido gravemente si caes alta, y por suma el compromiso total es lógicamente alto. Escalada sobretodo en el IV y V grado, con algunos resaltes de 6a.

Existen sin embargo probables escapes de la pared: desde la primera terraza a unos dos largos de altura y hacia la derecha hay terreno desconocido más fácil. Desde la segunda terraza a unos cinco largos de altura también se podría escapar hacia nuestra derecha y hacia abajo. En cualquier caso, observar bien la pared antes de entrar.

Recorrido de Mus Musculus. 400m, 6a max.

Croquis Mus Musculus.

Asadito...

Paso Marconi a Paso del Viento.

2009-06-14T13:21:00.013+02:00

Hemos terminado de levantar el muro para protegernos del viento, ahora toca armar las carpas bajo su abrigo. Estamos en el Circo de los Altares y el día es perfecto para este lugar; hielo, sol y nada de viento.
El grupo esta vez lo formamos seis: Juan, Mari Carmen, y Juan Carlos de Madrid, Víctor, Matías y yo de Argentina. Pero nuestra expedición comienza de la siguiente manera.
Noviembre-Dic. de 2008.
Partimos desde El Chaltén para intentar la travesía desde Paso Marconi al Paso del Viento, con raquetas y trineos a través de una porción del Hielo Continental Patagónico.
El primer día caminamos con todo a cuestas por el valle del río Eléctrico hasta llegar a Piedra del Fraile, donde paramos a comer y descansar. El clima está indeciso como es de esperar. A lo lejos ya vemos el Cordón Marconi y sus glaciares, rodeado de nubes. Hacia allí nos dirijimos para remontar hasta el paso y la entrada al Hielo.
El camino a partir de Fraile casi desaparece y avanzamos entre roca, mallines y pedreros bordeando el Lago Eléctrico hasta La playita, nuestro primer campamento.

La Playita.

Por la tarde llueve, por la noche nieva un poco en las cumbres. El Fitz Roy y sus satélites aparecen a la mañana cubiertos de una fina capa blanca, las paredes presentan verglas, hace frío y viento. Decidimos esperar un día a que el clima mejore, esa es al menos la previsión. El sol debería acompañarnos durante los días que pasaremos en el Hielo.
Descansamos y no dejamos de mirar alrededor imaginando lo que veremos cuando ganemos altura.

Fitz Roy y Guillaumet después de la nevadita.

El tercer día salimos temprano y por terreno ya salvaje arribamos al Glaciar Marconi. Con tiento y cuidado entramos al caos de gigantescas grietas, hielo vivo e infinidad de arroyos que corren y se pierden en los sumideros por las entrañas del glaciar.
Hoy serán casi mil metros de desnivel, sobretodo a partir del cambio de pendiente, donde nos encordamos y le metemos pata hasta las rocas que nos servirán de refugio para dormir.
Todos pensamos (aunque nadie lo dice), que pasaría si empezara a soplar el Innombrable aquí (el Viento, aunque nadie lo nombra). Aparece por la tarde, causando inquietud, dudas, luego ya temor…Pero las vistas desde aquí son casi insuperables, Fitz, PierGiorgio, Marconi y todo lo demás. Hoy los ojos son la libertad.

Matías, Mari Carmen y Víctor en el glaciar.

Llegada a Paso Marconi.

Cuarto día. Nos encordamos y ponemos raquetas, preparamos los trineos. Nuestro rumbo es Paso Marconi entrando al hielo hasta el Circo. Bajo un sol abrasador y vistas al infinito campo helado y sus montañas arribamos al circo tras unas seis horas. Marchábamos una hora y hacíamos una parada, por lo que llegamos muy contentos, y cansados. El tiempo es tan bueno que el sol nos va derritiendo el muro, pero no lo recuperamos demasiado ya que esta vez es muy improbable que arrecie el Innombrable.
Vimos todo lo que la vista y la distancia permiten: Volcán Lautaro, Pío XI, Cordón Mariano Moreno, oeste del Marconi y Adelas, y por supuesto estamos acampados debajo de la Oeste del Cerro Torre. Desde aquí el Domo Blanco impresiona, y la Egger muestra su pared que se asemeja a un ciclópeo reloj de arena.

Salida desde Marconi.

Carlos y Víctor se preparan en Paso Marconi.

Marchando por el campo de hielo.

Carpas en el Circo de los Altares.

Circo de los Altares.

El siguiente día seguimos por horas sobre el hielo mientras nos acercamos al punto en donde saldremos para alcanzar la Laguna de los Esquíes.
Hay ocasiones en que se puede llegar sobre tablas, y en el pasado era normal. Esta laguna va y viene, es decir; a veces se forma un gran ojo de agua rodeado de enormes bloques de hielo que incluso flotan en él, otras desaparece casi por completo debido a filtraciones o rompimiento de algún dique.
Decidimos seguir hasta la Laguna Ferrari, antiguo campamento de los de Lecco para su ascensión a la Ferrari del Torre por su cara Oeste en 1975.
Las caras al llegar muestran lo salvaje de este tramo, con las botas pateando rocas arriba y abajo, buscando las pasadas de este año entre el caos de las morrenas. En total fueron unas 7-8 horas de dura jornada. Metros de nieve tapan los lugares de pernocte y lo más cómodo y plano es la costa de la laguna. Fiero lugar para acampar si sopla y/o el clima es malo.
A nosotros esta vez nos acompaña una buena estrella, así que nos acomodamos cerca del agua, ya casi bajo la subida al Paso del Viento.

Esteban.

Laguna Ferrari.

Valle Toro,vistas hacia paso del Viento.

Sexto día. Nadie lo nombra, no está y llegar arriba fue casi de placer. Empezamos a ver el verde de la vida en el Valle del Toro y también el duro trayecto que nos espera bajando hasta alcanzar y cruzar el glaciar Toro Superior. Luego viene la tirolina para poder cruzar el gélido río.
El campamento Toro está protegido entre las últimas lengas que suben por el valle. De nuevo bajo los árboles, rodeados de flores y aromas.
Comimos, la banda se fue a descansar un par de horas y al regresar yo todavía estaba comiendo “para alivianar lo que sobra”. Lo mismo hice en la cena, claro.
Último día y ya nadie teme nombrar al Viento, incluso repetidas veces!. Nos quedan unos 14km hasta el pueblo, vadeando algunos arroyos y por sendero marcado.
En la Loma del Pliegue Tumbado una dosis de realidad muestra lo que el fuego puede hacer para ganar terreno a la naturaleza. Antes de comenzar la bajada vemos el Lago Viedma y la inmensidad de la estepa hacia el Este.

Descanso en la Loma del Pliegue Tumbado.

Mallín de las Carretas.

Bueno, más que cansados nos arrastramos bajando hacia el pueblo bajo un calor insoportable y grupos de caminantes.
Damos por terminada la expedición al Campo de Hielo Continental Sur, siete días en autonomía en una de las regiones más inhóspitas y hermosas de la Tierra.
La sensación de que nos merecemos algo.
Uhmm, cerveza negra.

Salud.

Naturaleza en los Pirineos.

2009-05-31T15:33:00.007+02:00

Chinche

Líquen.

Diente de león.

Percherón.

Hongo.

Babosa.

Araña.

La Momia. Sangre de Barrio.

2009-04-16T16:42:00.009+02:00

Una escapada a Monserrat para escalar. También fuimos a Monserrat sur, clot del tambor y una zona de deportiva.

Cavall Bernat.

Parking.

Reunión.

Sangre de Barrio, 3º largo, 6b.

Jordi en Sangre de Barrio, 180m,6c+.

La Momia.

La Momia.

Vías La Momia.

Monasterio.

Bruma Matinal.

Coll de Nargó.

2009-04-16T12:54:00.011+02:00

Esta escuela catalana tiene varios sectores de escalada deportiva y algunas vías de autoprotección. El grado es de bajo a medio, desde v a 7c...
La escalada es muy técnica, sobretodo de pies.
Toda la info de esta zona en:
www.colldenargo.blogspot.com

Coll Piquer.

Agulla del Mig.

Jordi en Escapat que pica, 7c. Agulla gran, cara nord.

Llegando a reu, Escapat que pica, 7c.

Agulla gran, cara sud.

Agulla gran, cara nord.

Agulla gran, cara nord.

Agulla gran.

Uno de los parkings.

Acceso por la pista.

Cº Piergiorgio. Gringos locos.

2009-04-07T17:03:00.003+02:00

Cº Pier Giorgio. Esperando la Cumbre.

2009-04-07T16:51:00.002+02:00

Dinosaurios Patagonia.

2009-04-03T11:16:00.004+02:00

Esta es una pequeña selección de dinosaurios prehistóricis que pblaron la Patagonia hace millones de años.

Titanosaurus Australis.

Neuquensaurus ("lagarto de Neuquén") es un género representado por una única especie de dinosaurio saurópodo titanosauriano, que vivió en el Cretácico superior (hace aproximadamente 71 millones de años, en el Mastrichtiano), en lo que hoy es Argentina y Uruguay. Llegó a medir entre 10 y 15 m de largo. Como la mayoría de los titanosauroides, poseía una armadura sobre el lomo.
Los restos fósiles descubiertos constan de vértebras dorsales, caudales y sacras así como del fémur y del humero derecho. A esto hay que agregarles los osteodermos exhumados en diciembre de 1997.
Krytosaurus Australis.
Esta especie corresponde a un género muy difundido en América del Norte, de dinosaurios herbívoros conocidos como de "pico de pato". Esta curiosa distribución hace admitir que este grupo colonizó América del Sur, a través de conexiones físicas, que permitieron un variado intercambio de faunas terrestres en ambas direcciones. Fue encontrado en la Formación Los Alamitos, provincia de Río Negro por una expedición paleontológica del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de Buenos Aires en 1984. Vivió en el Cretácico Tardío hace unos 80 millones de años, medía unos 10 metros de largo y unos 3 m de alto.

Giganotosaurus.

Giganotosaurus (gr. "reptil gigante del sur") es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo carcarodontosáurido, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 96 millones de años, en el Cenomaniano, en lo que hoy es Sudamérica. El nombre del género hace referencia a su gran tamaño y su procedencia, deriva del griego gigas/γίγας 'gigante', notos/νότος 'viento del sur' y -saurus/-σαύρος 'lagarto'. El nombre de la especie tipo y unica especie conocida, Giganotosaurus carolini, es en reconocimiento del cazador de fósiles que lo descubriera en 1993, Rubén Carolini. Es uno de los más grandes terópodos conocidos, solo superado por el Spinosaurus pero ligeramente más grande que Carcharodontosaurus y Tyrannosaurus.
Midiendo 13 metros y pesaba 7,5 toneladas, lo que lo hacia en promedio 1 metro más largo y pesado, que el más grande los Tyrannosaurus que media alrededor de 12 metros y pesaba 6 toneladas.
El primer ejemplar de Giganotosaurus fue descubierto en 1993 por Rubén Carolini,4 quien lo encontró en las llamadas tierras yermas de la zona, que pertenecen a la Formación Caneleros del Subgrupo Río Limay, en la Provincia del Neuquén, Patagonia Argentina.
Los fósiles originales de Giganotosaurus se encuntran en el Museo de Carmen Funes en Neuquen, Argentina.

Gasparinisaura.

Gasparinisaura ("lagarto de Gasparini") es un género representado por una única especie de dinosaurio ornitópodo hipsilofodóntido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años, en el Campaniano en lo que hoy es Sudamérica. Gasparinisaura medía aproximadamente 1,50 metros de largo. Presentaba una pequeña cabeza con una hilera de apretados dientes especializados para triturar. El hallazgo de varios ejemplares en un área reducida, sugiere que formaban grupos con fuertes lazos sociales[cita requerida]. La especie tipo, Gasparinisaura cincosaltensis, fue descrita en 1996. Los restos fueron descubiertos en la provincia de Río Negro (Argentina), en sedimentos de la Formación Anacleto. Originalmente fue clasificado como un iguanodóntido, pero estudios posteriores lo establecieron como un hipsilofodóntido[cita requerida], debido a parientes en Norteamérica y el hecho de ser descubierto en sedimentos posteriores a la unión entre el Norte y el Sur de América.
Se pensaba que todos los ornitópodos de Sudamerica eran resultado de una migración desde Norteamérica hace 70 millones de años. Pero el descubrimiento del anabisetio en el Cenomaniano patagónico, demuestra que en Sudamérica existió un linaje de ornitópodos propios de la región y que siguieron un camino evolutivo distinto al seguido en el Norte.

Epachthosaurus Sciuttoi.

Epachthosaurus (gr. "lagarto poderoso") es un género representado por una única especie de dinosaurio saurópodo titanosauriano, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años, en el Campaniano y el Mastrichtiano, en lo que hoy es Sudamérica. Los restos del provienen de la Formación Bajo Barreal de la Provincia del Chubut, Patagonia central, Argentina. La especie tipo, E. sciuttoi, fue descrito por Powell en 1990.
El cráneo, el cuello, 4 o 5 vértebras dorasles, algunas caudales se han perdidos. Epachthosaurus es un gran titanosauriano de alrededor de 18 a 20 metros de largo y posiblemente no tenia armadura ósea como el Saltasaurus.

Carnotaurus Sastrei.

Carnotaurus era un terópodo de tamaño medio, de alrededor de 9 metros de longitud, 3,5 de altura, y pesaba alrededor de 1500 kilogramos.3 Su cabeza era muy pequeña en comparación con la de los otros predadores de su tamaño, de solo 60 centímetros de largo y presentaba pequeños dientes de alrededor de 4 cm.1 4 Las características más distintivas del Carnotaurus son dos cuernos gruesos sobre los ojos, y unos miembros delanteros extremadamente reducidos y atrofiados, provistos de cuatro dedos.1
Se lo encontró en la Patagonia argentina, en la Provincia del Chubut, en 1985.1 Sus restos pertenecen a sedimentos de la Formación La Colonia. Fue un hallazgo muy interesante porque estos restos proporcionaron a los científicos una pista de cómo era la piel de los dinosaurios. Se encontró un solo esqueleto muy completo al que solo le faltan el extremo distal de la cola y la última parte de los miembros inferiores. El ejemplar fue colectado en la Estancia "Pocho Sastre", cerca de Bajada Moreno, Departamento de Telsen, Chubut, Argentina, en sedimentos correspondientes a la sección inferior de la Formación La Colonia, Cretácico superior (Campaniano-Mastrichtiano), con una antigüedad de aproximadamente 75 millones de años. El material holotípico del Carnotaurus sastrei se encuentra depositado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, donde también puede apreciarse una réplica de su esqueleto de tamaño natural.

Abelisaurus.

Los abelisaurios fueron dinosaurios carnívoros con dos pequeñas crestas rugosas sobre su cabeza, pero no del tipo bien definido como la que tienen otros miembros de su familia. Los restos postcraneales de esta especie no han sido encontrados, lo que imposibilita una estimación exacta del tamaño de su cuerpo, aunque probablemente habría alcanzado de 7 a 9 m de longitud.

Herrerasaurus Ischiliguastensis.

Herrerasaurius Ischiliguastensis
Herrerasaurus es, junto con Eoraptor, uno de los dinosaurios más antiguos. Éstos representan unas de las primeras evidencias del reinado de los dinosaurios sobre la Tierra, de cuyo linaje surgirían los grandes carnívoros del Jurásico y del Cretácico. Se han encontrado alrededor de 20 especímenes individuales. Es uno de los dinosaurios más antiguos dentro de los terópodos.Mandíbulas con dientes curvos y puntiagudos. Garras lacerantes en los miembros anteriores, relacionadas especialmente con la captura de las presas. Dieta: Carnívoro. Su dieta incluía rincosaurios. En 1989 se descubrió un ejemplar con restos de un pequeño rincosaurio entre sus costillas.

Eoraptor Lunensis.

Un Eoraptor adulto medía aproximadamente 1 metro de longitud y 30 centímetros de altura, con un peso estimado de 10 kilogramos. Poseía extremidades delanteras más bien largas, manos provistas de cinco dedos (con dos de ellos vestigiales), patas adaptadas para la velocidad con 4 dedos, una cola que al correr se mantenía tiesa equilibrando la parte delantera de su cuerpo, un cuello corto, un cráneo alargado y pequeño y un cuerpo liviano.1
Eoraptor fue un carnívoro pequeño. Sus dientes y garras filosas demuestran un estilo de vida activo. Probablemente se alimentaba de reptiles y mamíferos pequeños, además de insectos.Sin embargo tenía una dentición heterodonta con dientes adaptados para comer carne y otros similares a los de los herbívoros, por lo que se ha sugerido que fuera omnívoro.
fue descubierto en 1991, por Ricardo Martínez miembro del equipo de investigación de una campaña paleontológica organizada por la Universidad de Chicago y el Museo de Ciencias Naturales de San Juan en el Valle de la Luna, ubicado en la cuenca de Ischigualasto. Hace 220 millones de años atrás, el Valle de la Luna era un lugar con frondosos árboles, cubierto de vegetación y atravesado por numerosos ríos (algo extraño para un ambiente Triásico, que comunmente era desértico y árido). Después de 30 días de exploración Martínez notó una roca que le llamó especialmente la atención y, tras observarla detenidamente, decubrió que se trataba de un cráneo completo, del que sólo se podían observar algunos dientes. Junto al cráneo se encontraba el resto del esqueleto casi completo. El espécimen fue nombrado por los paleontólogos Sereno, P., Forster, C., Rogers, R. y Monetta, A. como Eoraptor en 1993, considerándoselo el dinosaurio más primitivo jamás descubierto.
Los científicos iniciaron una serie de revisiones y análisis de los huesos de este dinosaurio en 1993, estableciendo una datación que lo sitúa hace 228 millones de años. El contar con una datación absoluta de los estratos en los que se encontró Eoraptor permite ubicarlo entre los dinosaurios más antiguos conocidos. En coincidencia, muchas de sus características anatómicas demuestran rasgos extraordinariamente primitivos dentro de Dinosauria.

Argentinosaurus Huenculensis.

Significado:”Argentinosaurus” significa reptil argentino, y “huinculensis” hace referencia a la localidad de Plaza Huincul, donde se hallaron los restos. Fue hallado en 1990.
Ubicación Estratigráfica: Subgrupo Río Limay, Formación Huincul.
Edad: Cretácico Superior, Cenomaniano (95 millones de años).
Ubicación sistemática: Sauropoda. Titanosauria. Titanosauridae.
Ambiente: Fluvial, de relieve llano. Clima templado húmedo.
Longitud: 40 metros.
Peso: 100 toneladas.
Procedencia: Plaza Huincul, Neuquén.
Alimentación: Herbívoro.
Depósitado en: Museo Carmen Funes de la localidad de Plaza Huincul provincia de Neuquén. A continuación un artículo detallado sobre este gigantesco dinosaurio que hábito nuestras tierras.
Sólo el movimiento de las bombas que extraen petróleo perturba la monotonía del paisaje por el que transitamos camino a Plaza Huincul. Es el mismo camino que en 1989 recorrió Rodolfo Coria, por aquel entonces investigador del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, de la ciudad de Buenos Aires.
Ese año, Coria fue tentado por una propuesta más que interesante para un paleontólogo recién recibido: estudiar los restos del Argentinosaurus huinculensis, el dinosaurio más grande del mundo, cuyos huesos habían sido desenterrados días antes.
Este dinosaurio del grupo de los Titanosaura, es el saurópodo más gigantesco conocido, no solo de nuestro continente sino del mundo. Las vértebras del Argentinosaurus huinculensis, que poseen características anatómicas básicamente similares a la de otros titanosaurios, miden entre 1,40 y 1,60 metros de altura, midiendo solamente el cuello alrededor de 12 metros.
Se estima que el Argentinosaurus poseía un largo de unos 40 metros y su peso superaba las 100 toneladas. Las enormes vértebras de uno de los dinosaurios más grandes del mundo, el Argentinosaurus huinculensis, ocupan casi una sala del Museo ‘Carmen Funes’.
Los materiales de Argentinosaurus fueron extraídos en 1989, por una comisión paleontológica integrada por gente de ese museo, el Museo de Cipolletti, la Universidad Nacional del Comahue y el equipo de excavación de YPF de Plaza Huincul. Sus restos fueron estudiados por Bonaparte y Coria, quienes publicaron su descripción en 1993.
Recientemente se encontraron otros restos, que permitieron reconstruirlo con mayor precisión. El material se encuentra depositado en el Museo “Carmen Funes” de Plaza Huincul.
Fuente: Argentour

Cierran el Camping Madsen en El Chaltén.

2008-09-03T10:52:00.003+02:00

Mediante disposición de la intendencia del Parque Nacional “Los glaciares”, su titular Carlos Corvalán dispuso el cierre al uso público del camping Madsen ubicado en las proximidades del ejido urbano de El Chaltén.

La medida fue adoptada, según indica el mencionado instrumento legal, en razón de la alta ocupación que el espacio tiene en verano por trabajadores temporarios y que “así se ha desvirtuado el objeto de la existencia de un camping”. A ello debe sumársele el gran número de quejas y denuncias formuladas por visitantes que han sido agredidos y/o molestados por los ocupantes veraniegos.

La decisión de Parques no causa perjuicio alguno ya que , de acuerdo a lo argumentado por el intendente Corvalán, “la comuna de El Chaltén tiene espacio para, de ser necesario, ubicar a los trabajadores temporarios solucionando así el problema social presentado”.

La disposición de referencia rige desde el 1º de julio del año en curso.

Perú. Diversidad.

2008-09-01T20:31:00.010+02:00

Cordillera Blanca.

MotoTaxi.

Mercado.

Campo I en al Artesonraju, 6.025m.

Huaraz.

El día después.

En la aproximación al Alpamayo.

Músico.

Ascendiendo.

De los Yungas.

Tejedores.

Pueblos por Ordesa. Pirineos.

2008-08-31T17:59:00.007+02:00

Torla.

Oto.

Aínsa.

Linás de Broto.

Labuerda.

Jánovas.

Guaso.

Banastón.

Ascaso.

Linás de Broto.

Bloque en el Valle de Remuñe, Pirineos.

2008-08-31T17:17:00.009+02:00

El Valle de Remuñe está a casi 2.000m de altura, en los pirineos de Huesca (Aragón, España).
La zona cuenta con vías deportivas, aunque en esta ocasión les muestro imágenes de algunos bloques. La roca es granito perfecto. Para llegar hasta ellos simplemente seguir el camino hacia los sectores de escalada (pasar de largo ante el pequeño desvío a las paredes), e ibón de remuñe. Irán apareciendo al costado del camino. Hay un grupo de bloques situados justo al cruzar el puente de madera, a unos 40 minutos de caminata.
Un lugar para relajarse sin excesiva dificultad en los bloques, aunque esto siempre es subjetivo...cada uno sube por donde quiera. Mejor época verano temprano y otoño.
Acceso:
Desde Benasque, valle arriba por la carretera hasta casi el final. La entrada está marcada con carteles.

Entrando al valle.

Llegando a la zona de bloques del puente.

Otoño y granito...

Chamonix.

2008-08-31T16:00:00.015+02:00

Fotografías hechas en un viaje de escalada junto a Jordi T. en 2006. Chamonix es un pueblo situado a 1700m de altura y conjuga buena parte de la esencia de Los Alpes.

Afueras del pueblo.

El Dru.

Bajando a la Mer de Glace.

Esquina del centro.

Chamonix, a 1.700m.

Refugio de Cósmicos, 3.600m.

Dentro del Midí!!.

El Gran Capucin, 3.838m.

En el glaciar.

Plan de la Aiguille, 2.310m.

Rapelando en el Midí.

Tren del Mont Blanc.

Chamonix desde el Midí.

En el Gran Capucin, 3.838m.

Nuestra tienda en el glaciar, camino al Capucin.

Teleférico al Midí.

Grandes Jorasses.

El Ampriú. Roca, Benasque.

2008-08-31T13:22:00.008+02:00

Acceso:
Para llegar a la zona de escalada del Ampriú subiremos desde Benasque unos 6km de carretera hasta el pueblo de Cerler, el cual pasaremos de largo como si fuéramos a la otra entrada de la estación de ski.
Cuando la carretera empieza a descender, pasado el puente sobre el río del Ampriú encontraremos un lugar para aparcar a la derecha. Es un poco justo, dejar lugar para otros.
Desde aquí ya podemos ver la Torre de Marfil y demás sectores. La subida a la base de las paredes es obvia.
En la Guía de Escalada Deportiva Benasque y alrededores, de Alex Portillo, tenemos toda la información del lugar.
La escuela:
Estamos entre los 1700-1800m de altura, y le pega el sol por la mañana (noreste). Llevar agua.
Aquí están las vías deportivas más antiguas del valle, equipadas por la Escuela Millitar de Montaña. Algunas están reequipadas.
La roca es granito de placas y fisuras, siendo la altura máxima de 105m aprox.
En “De punta a punta” se enlazan distintos recorridos en una travesía de 235m, V+. Recomendable!. Los grados de dificultad son en general bajos y el grado máximo es 7b.
El Ampriú es un buen lugar para empezar y hacer vías de varios largos equipados y semi-equipados, y en granito.
Se puede rapelar por las mismas vías, o hacer un corto rapel por detrás y bajar caminando para la Torre de Marfil.
Sectores:
1- Torre de Marfil.
2- Callejón y Placa de Marfil.
3- Sector Alucina.
4- Palestras Abajo.
5- Palestras Arriba.
6- Cristal Oscuro.
Además existe una vía de 6c/+ (con variante al mismo relevo 6b+?), luego un largo de III-IV para alcanzar una especie de repisa grande, y desde aquí sale un largo de 18 expreses de 6b mantenido y final por techito raro. Descenso con 2 cuerdas o por lo menos 70m y maña. Abrió Jacobo, de Benasque.
Se llega caminando toda la base de la Torre de Marfil rumbo al Ampriú, hasta encontrar una pircas que suben por el bosque, hasta una placa donde empieza la vía.

Parking.

Comenzando a escalar la Torre.

Cerler.

Chapas rojas, 85m,V+/6a.

Chapas doradas, 70m,IV+.

No te tires que hay cristales, 70m,IV+.

Diedro fisurado en la Torre.

Bloque del Camping Suizo.

2008-08-30T18:41:00.003+02:00

Ferrata del Sacs. Benasque.

2008-08-30T16:51:00.009+02:00

Esta vía ferrata sobre una gran especie de canal que recorre toda la pared hasta un muro desplomado en la parte superior.
Para llegar saldremos de la central Ruda por un sendero, dirección Benasque.
La dificultad es PD (algunos la gradúan así, otros baja a media dificultad). Supera un desnivel aproximado de 350 metros, con un recorrido de 550 metros en total.
La primera parte es más tumbada, por lo que habrá que tener cuidado de tirar piedras, y de que nos las tiren los de arriba..
La segunda parte se vuelve vertical, desplomando al final. Desde aquí las vistas del valle son grandiosas.
El equipamiento es de químicos, con cable para asegurarnos, peldaños, cadenas y presas para progresar. Existe también una línea de reuniones bastante paralela, desde la que asegurar a un segundo, o montar rapeles para retirarse.
Algunos químicos fuera del cable, para asegurar con cuerda, etc.

Para descender buscar justo enfrente nuestro las marcas de pintura que nos llevan al inicio del sendero de bajada. Dos opciones:
Continuar subiendo dirección al Ixeia hasta un prado donde a la derecha encontramos el camino de descenso ó, tomando la dirección La Ruda seguimos unas manchas de pintura que más directamente nos llevan al sendero de bajada.

Sendero al incio de la ferrata.

Vistas.

Zona escalada El´s Sacs. Ferrata a la derecha(oculta).

Croquis.

Cartel de ferrata cerrada. Respetar!...

El inicio en una subida nocturna.

Mirando al vacío.

Travesía.

En la travesía sobre el último muro desplomado!

Julio.

Bloque del Mediodía. Valle de Benasque.

2008-08-30T16:21:00.008+02:00

Cerca del pueblo de Sahún se encuentran algunos bloques. El del Mediodía está en el medio de un prado y se ve desde la carretera. El grado máximo es 6b+ de bloque.
Hay otro más grande detrás en otro prado que no se ve, y alguno más pequeño en los alrededores.
Justo encima donde existía una antigua cantera se encuentra la zona de escalada conocida como "La Cantera", donde predominan las vías deportivas de 7a, y alguna de grado más bajo.

Del Mediodía.

Escalando en El Peladet. Cataluña.

2008-08-30T12:23:00.010+02:00

Nos dirijimos con Jordi desde Benasque hacia el Congosto de Montrebei, a buscar roca.
El río parece diminuto, flanqueado por dos hermosas y enormes paredes. Por un lado la pared de Les Bagasses, con 500 metros de altura y muchas vías. Por el otro la pared de El Peladet, de unos 200 metros de altura y también cantidad de vías.
Nuestra vía de hoy es "Baby boom", 200m,8a.
(Es la nº6, la puedes ver en el croquis del artículo El Peladet).
Los largos salen así: 7c+, V, 6b, 6c+, 8a, V+.
La vía está equipada con parabolts y reuniones rapelables.
Excelente roca, salida super dura por techo, y el largo de 8a es una placa de agujeros y adherencia increíble!. Recomendable (aún si aceras el octavo grado!).

Recorrido aproximado de Baby Boom.

Escalando Necrópoli, 180m,6b+.

Sobre la pared, Peladet.

Pared de Les Bagasses, 500m. Enfrente del Peladet.

Tren en la base de Les Bagasses.

Base de la Pared de Montrebei.

Lugares por España.

2008-08-30T11:55:00.008+02:00

Pre-pirineo.

La Falconera, Barrots y Xollats.

Peña Montañesa.

Interior de una Ermita.

Medusas, el terror de los bañistas.

Ratas no al granero!.

Teatro de Valencia.

Dolmen.

Castillo de Manzanares. Camino a La Pedriza a escalar...

Ski de Travesía por Paderna, Valle de Benasque.

Castillo de Loarre.

Nevada en Benasque. Marzo 2008.

2008-08-18T10:05:00.011+02:00

Este invierno del 2007/08 trajo en enero y marzo dos grandes nevadas. Estas fotos son de marzo, cuando se pudo hasta pasear por los prados alrededor del pueblo con skis de travesía y nieve profunda!. Tan rápido como viene se va.
En Benasque si la nieve viene del Norte, generalmente va acompañada de viento fuerte, que la transforma en cuestión de horas, creando placas en las laderas. El viento suele volarla tanto, que a veces casi no se acumula, y forma crosta en su superficie.
Si la nevada viene del Sur, hay un gran frente que avanza por la península, y llega a Benasque con una gran cantidad de nieve y menos viento. En estos casos hay nieve polvo excelente para esquiar y salir con raquetas. Las aproximaciones a las escaladas de altura se vuelven interesantes, y las bajadas un elixir.

Por el pueblo.

Plaza del pueblo.

Hacia el trabajo...

Calle de la Escuela de Montaña.

Camino de Sacs.

Sol de invierno sobre la Sierra de Chía.

Iglesia del pueblo.

Plaza del pueblo.

Árbol de la iglesia.

Aves. Parque Nac. Los Glaciares, Patagonia.

2008-08-12T19:55:00.011+02:00

Estas son algunas de las aves que podemos encontrar en el Parque Nacional Los Glaciares, y en otros lugares de la Patagonia argentina.
Provincia de Santa Cruz.

Choiques.

Choique.

Flamenco Austral.

Garza Bruja.

Hualá.

Hualá.

Cisnes de cuello negro.

Cisne de cuello negro.

Macá Común.

Macá de pico grueso.

Macá Plateado.

Macá Tobiano.

Macá Tobiano.

Bandurria.

El Turbón. Escalada Roca. España.

2008-08-12T19:22:00.008+02:00

Esta zona de escalada en roca se encuentra en el Valle de Benasque, a la altura del pueblo de Campo. Forma parte del Turbón, hermosa e imponente montaña de 2.492m.
Provincia de Huesca, España.

El Turbón en invierno.

Como llegar.

El Turmo Mediodía. Vías.

El Turmo. Vías 1 a 12.

Vías 7,8,13 y 14.

Vías 15 a 19.

Esta franja rocosa, bien visible desde el pueblo de Campo, recibe y refleja a mediodía el sol de lleno.
Relación de las vías: de izquierda a derecha siguiendo la pared.

* 1. HAMOK (6b, 100m)
1º asc. P. Roxo y Joao (14-05-02).
Corta vía situada al principio de la pared, y que empieza por una fisura en diagonal a la izquierda. No hay ninguna pieza colocada, excepto en las reuniones, desde donde se desciende en 2 rapeles.
Llevar un juego de fisureros y otro de friends.

* 2. EL REGNE DE CAMALOT (6b+, 130m).
1º asc. X. Teixidó, P. Tomé, P. Barrios y G. Barrios. (03-09.00)
Esta vía se encuentra justo enfrente de la anterior, en una compacta pared rallada por una magnífica fisura de 3 largos. Tan sólo encontraremos algunos puentes de roca pasados, y tacos de madera con bagas en el segundo largo, una fisura desplomada que es el tramo clave.
Llevar un juego de figurero y otro de friends (hasta el camalot 4,5), repitiendo los números medianos y grandes. Descenso en rapel por la misma vía.

* 3. PATAGONÍA (6c, A0 1paso, 150m).
1º asc. J. Marmolejo y X. Teixidó. (16-04-95)
Fue la primera vía abierta en la pared, y seguramente aún no cuenta con ninguna repetición. Empieza en la vertical de un árbol, por un diedro-chimenea evidente entre la pared y una especie de aguja pegada a ella. Después coge un difícil muro rojo con fisuritas a la derecha del diedro principal, y concluye por una gran fisura evidente, que se acaba en una canal con vegetación donde finaliza la vía.
Llevar un juego de fisureros, otro de friends, y opcionalmente algún pitón.
Descenso en rapel por la misma vía, excepto en la parte inferior, que se baja por los árboles de la canal derecha.

* 4. EL DÍA DE ANTES (6b, 100m)
1º asc. P. Roxo y N. Sanchez. (05-02)
Consta solamente de 2 largos. El primero va a la izquierda de la canal que forma una gran aguja con la pared. De la cima de la aguja hay que hacer un pequeño rapel, para escalar la pared en otro largo, donde se acaba la vía, aunque quizás se pueda continuar, enlazando con la vía “del infartillo”.
Llevar un juego de fisureros y otro de friends.
Descenso en 2 rapeles, desde la R2, y en un árbol de la parte superior de la canal.

* 5a. AIXAFAGUITARRES (6b, 40m)
1º asc. P. Barrios y G. Barrios. (03-09-00)
Es una impresionante fisura, bien visible en la parte baja de la pared. Encontraremos algunos tacos de madera colocados, pero habrá que llevar friends de tamaño grande, para equipar esta ancha fisura.
La vía en realidad puede considerarse una variante de entrada al siguiente itinerario, si bien ya constituye un objetivo nada desdeñable en sí mismo.

* 5. EL INFARTILLO (6b, A2, 250m)
1º asc. X. Teixidó y L. Miguel (25-04-99)
Se trata de una de las vías más largas de la pared y va a buscar los muros, en apariencia tumbados, a la izquierda del gran pilar rojo. Empieza por unas fisuras, a la derecha de la anterior, que llegan hasta una gran sabina. Después vuelve a la izquierda y va a buscar un desplome característico, que evita a la izquierda, girando el espolón, para escalar por la gran “rampa” diagonal hasta la cima.
Se trata de una ruta exigente y de retirada compleja.
Llevar un juego de fisureros, otro de friends, y 10 pitones variados.
El descenso de hace atravesando a la derecha, a buscar los rapeles equipados del “diedro mastumbón”.

* 6. LA CASA DE CAMPO (6b, 15m)
1º asc. 26-01-02
Es un corto itinerario equipado con parabolts, situado justo antes de llegar al primer vivac. Descuelgue de sabina y parabolt.

* 7. ¿IMCOMPLETA?
1º asc. P. Roxo y compañeros.
Al parecer la vía no está acabada. Empieza al lado del primer vivac, en una zona en desplome para alcanzar una fisura que lleva a la R1, que es común con el “diedro mastumbón”. De aquí sale con tendencia a la izquierda, y va enlazando los muros a la izquierda del gran diedro, hasta llegar a una fisura final característica. Se encuentran emplazadas las reuniones y bastantes seguros intermedios.

* 8. DIEDRI MASTUMBÓN (V+,230m)
1º asc. X. Teixidó y J. Marmolejo. (26-06-95)
Esta vía discurre por un gran diedro canal, muy visible a la derecha del pilar rojo. Se trata de uno de los itinerarios pioneros de la pared, y aunque tenga algunos tramos con vegetación, que las posteriores repeticiones han suavizado, también tiene largos muy bonitos, y quizás pueda considerarse como la vía más clásica de la zona.
Ha sido reequipada recientemente, y cuenta con todas las reuniones preparadas para rapelar, y con seguros intermedios en los pasos más difíciles, de manera que con un juego de fisureros y otro de friends (hasta el nº 2) es suficiente.

* 9. COMBINADO TRES (6c, A0, 180m)
1º asc. P. Roxo, N. Sanchez y César. (26-06-02)
Bonita vía que discurre por la pared situada a la derecha del “diedri mastumbón”, y que va enlazando de la mejor manera posible placas y fisuras, contando con seguros allá donde no es posible utilizar empotradores. Hace poco se han sustituído algunos buriles por anclajes más fiables.
Descenso en rapel por la misma vía o bien por las de al lado.

* 10. ¿?
Equipada por J. Corominas y compañeros.
Es un recienta itinerario de dificultad, equipado con parabolts, que surca los compactos muros grises a la derecha de la anterior. Descenso en rapel por la misma vía.

* 11. NOCTAMBULS (6b+, 215m)
1º asc. X. Teixidó y J. Marmolejo. (17-04-95)
Esta vía resume perfectamente la escalada en esta zona y también la filosofía de estas ascensiones: placas expuestas, muros verticales, fisuras a equipar, y una escalada muy, muy libre. A mitad del primer largo se puede optar por el itinerario original (V+) a la derecha, o por una variante más directa y recomendable, aunque de mayor dificultad (6b+).
Llevar un juego de fisureros, otro de friends (imprescindibles los micros), y algún pitón opcional.
Se trata de un itinerario recomendable, pero exigente. El descenso de hace mediante unas travesías a la izquierda (III), hasta encontrar los rapeles del “diedro mastumbón”.

* 12. CAMISES ROGES (6ª, A1)
1º asc. G. Barrios y P. Barrios.
Discurre a la derecha de la anterior. Empieza por una zona fácil con tendencia a la izquierda, para ir a buscar el muro gris debajo del techo naranja característico. De aquí sale por la derecha del techo y lo rodea para salir por un largo final con tendencia a la izquierda.
Encontraremos las reuniones y numerosos seguros emplazados (spits y algún clavo) que nos indican el camino a seguir. El segundo y cuarto largo tienen posibilidades para ser forzados en libre.
Llevar un juego de fisureros, otro de friends (hasta el camalot nº 3.5), y algún clavo opcional.

* 13. LUZ EN LAS TINIEBLAS. (6ª, 230m)
1º asc. X. Teixidó y Luz Miguel. (14-09-97)
1º integral: X. Teixidó y F. Alonso. (12-10-98)
Es una de las líneas más características de la pared, ya que discurre por la gran chimenea central, visible desde lejos. Escalada de tipo clásico, que cuenta con un exigente tramo de chimenea, que nos puede dejar recuerdos…Más arriba la vía no es demasiado bonita, que al final se deja por una fisurita a la izquierda para llegar a la cima de la pared. Llevar fisureros, friends, y algún clavo por si acaso (opcional). El descenso original ha sido hacia los rapeles del diedro mastumbón (rapel intermedio de 20m, flanqueo y destrepes por bosque, hasta la última reunión de dicho itinerario), aunque quizás sea mejor rapelar por la derecha al igual que el siguiente itinerario.

* 14. ESCALADILLA RUSA. (6b+, 200m)
1º asc. X. Teixidó y F. Alonso. (12-9-99)
Bonito y difícil itinerario que discurre por un marcado sistema de fisuras a la derecha de la chimenea anterior. Llevar un juego de fisureros, 2 juegos de friends, y 3-4 pitones opcionales, según consta en la reseña original. El descenso se efectúa en tres rapeles (el primero es de 60m) desde árboles y arbustos, por los diedros a la izquierda de la vía.

* 15. TURBO INJECCIO. (6b+, A2, 200m).
1º asc. X. Teixidó y P. Barrios. (21-05-00).
Otra difícil y bonita escalada, discurriendo entre los muros a la izquierda del gran diedro, que va a buscar un característico diedro rojo en la parte superior. Cuenta con buena roca, y los primeros largos aún esperan su ascensión enteramente en libre. Hay que llevar un juego de fisureros, friends y microfriends, y cinco clavos (planos y universales) para el quinto largo.
Descenso en rapel por el diedro mastumbón.

* 16. TURBO GYM. (6c, 200m).
1º asc. P. Barrios y X. Teixidó. (22-04-00).
Itinerario de características similares al anterior, obra de la misma cordada, apurando totalmente en libre.
La vía empieza a la izquierda de la gran cueva característica de la zona inferior de la pared, y va a buscar el sistema de fisuras a la izquierda. A partir del tercer largo, deja el gran diedro, para ir a la izquierda enlazando muros y fisuras de roca excelente y gran dificultad.
Llevar un juego de fisureros muy completo, un juego de microfriends, otro de friends (hasta el 3.5 ó 4), y algún clavo opcional.
Descenso como la anterior.

* 17. DIEDRO MASTUMBÓN. (6c, 180m).
1º asc. X. Teixidó y R. Romagosa. (30-04-00).
Es una de las líneas más características de esta zona. Se trata del gran diedro que sube recto como un tiro, y que nos depara muchas fisuras a equipar, y mucha escalada libre auténtica.
El inicio es el mismo que la vía anterior, hasta que la otra se desvía a la izquierda pasada la segunda reunión, y esta vía contínúa por anchas fisuras no siempre limpias.
Llevar un juego de fisureros, otro de friends (hasta el 4 ó 5, con alguno grande repetido), y microfriends.
Descenso en rapeles aprovechando árboles y reuniones de esta vía y la Turbo Gym.

* 18. TURBO PILAR. (6b, A2).
1º asc. O. Baró y J. Marmolejo. (2002).
Este audaz pilar que se alza de manera imponente, apuntando al cielo, resulta una de las líneas más estéticas y airosas de la pared.
Empieza por un sistema de fisuras (parabolt al principio entre la hiedra), y una difícil tirada en libre para equipar. Después se va enderezando poco a poco y la escalada artificial toma el relevo, aunque encontraremos bastantes piezas y las reuniones montadas. Ambiente asegurado.
Llevar un juego de fisureros, otro de friends (incluyendo los micros, no hacen falta los grandes), 10 pitones variados y 2 ganchos.
El descenso se hace por la derecha como la vía Tutu Pers.

* 19. TUTU PERS. (6ª, A1+, 170m).
1º asc. J. Marmolejo y X. Teixidó. (30-04-95).
Es una línea muy lógica que sigua un sistema de fisuras a la derecha del espolón. El tercer largo está pendiente de hacer en libre (6b+?), aunque de momento sólo hay un spot intermedio.
Llevar un juego de fisureros completo, un juego de friends y ocho clavos variados.
El descenso se hizo en cuatro rapeles por unos árboles de los muros de la derecha.

* 20. EL BONIATO. (6b, 150m).
1º asc. X. Teixidó y F. Alonso. (13-10-98).
Este recorrido se encuentra en una gran aguja separada de la pared, enfrente del Diedro Mastumbón. Discurre por la fisura evidente de la izquierda (W), y a pesar de algún tramo roto en el primer y tercer largo, la escalada de la fisura es del todo recomendable para los amantes de este tipo de escalada.
El acceso se efectúa desde el segundo vivac, siguiendo el sendero al Este, hasta encontrarse enseguida de frente con la aguja (5´).
El descenso se hace en rapel o desescalando, de la cima hacia el collado con la pared.

* OTRAS VÍAS.
Hay que decir que existe alguna que otra vía de la que no hemos podido recoger información, y también proyectos sin finalizar que seguramente saldrán a la luz más adelante. Concretamente en el gran pilar rojo característico de la pared, hay dos vías empezadas que prometen mucho ambiente. También en el segundo vivac empieza la vía “del Pau” (2 largos), que espera a los repetidores.

En este mismo sector, encontramos unos metros a la izquierda del vivac, dos cortas vías equipadas también por los hermanos Barrios (la placa “del boix” y la chimenea “flexing”), por si no tenemos suficiente al bajar de la pared.

Al lado de la carretera y poco antes de llegar a la fuente de “San Pere” (viniendo de Campo), se encuentra un tocho con el mismo nombre, que cuenta con 5 vías cortas (de V+ a 7a+), equipadas por X. Teixidó y compañeros.

* Texto y fotos: Jordi Marmolejo. Extracto del artículo publicado en Revista Barrabés, 2008.
www.barrabes.com. Poner Turbón en el buscador.

Torralba de los Frailes. Escalada. España.

2008-08-12T17:39:00.016+02:00

Escuela de escalada al suroeste de la provincia de Zaragoza, perteneciente a la comarca de Daroca. España.
(Proximamente artículo sobre esta escuela).

Torralba de los Frailes.

Pista de entrada.

Pared de la Sabina.

Pared de la Sabina.

Sector Zapato del Cura.

Sendero.

Sector Pequeño Techo y alrededores.

Sector Pequeño Techo.

Sector Pared Roja, Cova Negra..

Pared de la Sabina.

Mariana Banchero en la Pared de la Sabina.

Sector Zapato del Cura.

Pared Roja.

Desbroceitor, Pared Roja.

Desbroceitor, 27m, 5b.

Morrón del Gaitero.

Refugio.

Refugio.

Aves de los Pirineos 1. España.

2008-07-30T09:26:00.008+02:00

Urogallo macho.

Urogallo hembra.

Verderón común.

Bencejo real.

Quebrantahuesos.

Trepariscos.

Piquituerto.

Pico picapinos.

Pico picapinos.

Perdiz nival en verano.

Perdiz nival en invierno.

Aves de los Pirineos 2. España.

2008-07-27T20:56:00.011+02:00

Martín pescador.

Martín pescador.

Halcón peregrino.

Gorrión alpino (hasta 3000m, vimos uno en la cumbre del Aneto (3.404m).

Chova piquiroja.

Chova piquigualda.

Colirojo tizón.

Colirojo tizón.

Cisne.

Cisne.

Carbonero común.

Aves de los Pirineos 3. España.

2008-07-27T20:49:00.007+02:00

Buitre leonado.

Buitre leonado.

Búho real.

Búho real.

Alimoche.

Alimoche.

Aves de los Pirineos 4. España.

2008-07-27T20:39:00.009+02:00

Aguila imperial.

Aguila culebrera.

Aguila culebrera.

Agachadiza chica.

Acentor alpino.

Abubilla.

Abejaruco.

Abejaruco.

Fauna de España 1. España.

2008-07-27T16:51:00.012+02:00

Estos son algunos de los mayores representantes de los mamíferos que podemos encontrar en los Pirineos, y algunos distribuídos por toda la Península Ibérica.
Continúa en "Mamíferos de Pirineos 2. España", y en la parte 3.

Turón.

Turón.

Tritón pirenaico.

Nutria.

Meloncillo.

Meloncillo.

Marta.

Marta.

Lince ibérico.

Lince ibérico.

Jineta.

Jineta.

Gato montés.

Gato montés.

Garduñas.

Garduña.

Fauna de España 2. España.

2008-07-27T15:51:00.010+02:00

Rebeco.

Lirón careto.

Desmán de los pirineos.

Desmán de los pirineos.

Sarrio.

Bucardo.

Bucardo.

Armiño en verano.

Armiño en invierno.

Ardillas.

Ardilla.

Fauna de España 3. España.

2008-07-26T21:23:00.016+02:00

Liebre.

Zorro.

Oso pardo.

Rabosas.

Lobo ibérico.

Jabalí.

Corzo.

Ciervo ratón español.

Comadreja.

El Peladet. Nuevas Vías

2008-07-19T10:52:00.011+02:00

Una lista de algunas de las nuevas vías abiertas en El Peladet, Terradets, España.

Vía "Chaperos" ED- 145m

Vía " Festival Erótic", 6a

Vía "La Revolta dels Nyerros", 170m, 7a (6a oblig.)

Recorrido de "La Revolta..."

Vía Satel-lits del desig.

Dificultad: ED, VIº obligado, séptimo grado si la hacemos toda en libre.
Longitud: 200 metros.
1a asc. a cargo de Jordi Artigas, Eli Olivé y Albert Salvadó el 22 de mayo de 2004.
Material: 12 cintas (7 cortas, 5 largas), dos cintajos, juego de tascones, juego de aliens (verde, amarillo y rojo), camalot 0.75, 1 y 2. Un gancho y estribo si no hacemos 6c.
Horario: entre 4 y 6 horas.

Aproximación: desde la "Font de les Bagasses" tenemos que dirigirnso en dirección a la pared y justo en su parte más baja, en el lado izquierdo de la carretera, sube un camino que en 10 o 15 minutos nos permite llegar a pie de pared. El inicio de la vía está situado en el extremo derecho de unos enormes techos característicos, justo por donde empieza la vía "Maragda". Hay un árbol y dos fisuras paralelas. Se coge la de la izquierda que en principio parece no tener nada pero esconde un buril a 6 o 7 metros del suelo.

Características: itinerario semi-equipado al estilo clásico con spits y clavos que busca inteligentemente los tramos de roca más buena. Cuenta con varios pasajes difíciles y técnicos pero bien protegidos. La roca es excelente en la mayor parte del recorrido.

Descripción:
L1, de la "Maragda", difícil. Fisura muy dura justo antes de llegar a la reunión. 25 mts.
L2, de la "Maragda", paso curioso después del segundo buril. 20 mts
L3, aquí empieza la "Satèl•lits del Desig", VIº/VI+ sorprendente, seguros alejados después en una placa de VI-, 50 mts.
L4, VI-/VIº, el tramo más complicado bien asegurado aunque luego viene una placa de VI- difícil de asegurar. 30 mts.
L5, VI+/VII-, fino, hay que asegurarse bien o se puede tocar una repisa. 40 mts.
L6, VI+/VII-, muy fino y mucho ambiente. 40 mts. Montar "R" en las sabinas.

Descenso: Lo más recomendable es bajar por la "Destellos" mediante rápeles. El inicio de estos rápeles está situado un centenar de metros a la izquierda de la vía "Satèl•lits del Desig". Se localiza fácilmente porque tiene un cable protegido con plástico que nos permite alcanzar el primer rápel.

Vía "Satel-lits del desig", 205m, ED,VIIº (VIº oblig.)

• La Festa del Paca, Terradets, El Peladet, 180m, 6b/Ae, 6a oblig.

Material: 14 cintas, 3 bagas para sabinas, 4 chapas recuperables, estribos y algún friend mediano.
Equipada con buriles, clavos, puentes de roca y espits.
Todas las reus son cómodas (repisas) y tienen un par de espits y un buril.

* L1. Al inicio pone FP.

* L2. Bien asegurado.

* L3. Empieza un poco matojero, pero se ve claro por donde ir. Vas todo recto hasta una sabina y después a la izquierda. L4. Largo de transición. Algún paso fino, pero se hace bien.

* L5. Se inicia con un off-width. Después continua por un diedro rojo con canto, muy vertical y con ambiente.

Descenso:
Bajar unos 40m aprox, hasta encontrar los rápeles de la Destellos. Se pueden hacer 4 rápeles con 2 cuerdas de 60m. El último por cierto es volado.

El Peladet. Cara Oeste. Terradets.

2008-07-18T15:22:00.017+02:00

Esta gran muralla de roca caliza se encuentra ubicada en el Congosto de Terradets, en Cataluña, España. El río Noguera Pallaresa corre junto a la carretera y cerca de su base.
Sus rutas no sobrepasan los 200 metros de altura, y hasta parece pequeña si se la compara con la Pared de Terradets o Les Bagasses, situada enfrente y con 500 metros surcados por numerosas vías.
Aquí encontramos grandes muros, escasas fisuras y ninguna feixa (o faja) que rompa la continuidad de la escalada.
La orientación es Oeste, por lo que hay sombra hasta pasado el mediodía. Lo mejor es escalar en primavera y otoño, invierno para curtirse, y verano una media jornada..
Llevar agua siempre.
Las vías nº 1 al 7 están totalmente equipadas, la roca es de buena a excelente. Para las escaladas “todoterreno” necesitaremos llevar algunos clavos y demás material, y prever bien el descenso en caso de retirada.
Los tramos de artificial están desequipados en general, mirar bien el equipo necesario en cada ruta.
Todas las vías se escalan en el día, salvo quizás “Aumella amarganta, 210m, ED+, A3”, que puede necesitar un vivac o equipamiento previo por sus características de dureza.

Aproximación.
El acceso desde la carretera es evidente y está bastante marcado hasta la vía “Destellos” (15´). Siguiendo el pie de la muralla llegaremos al resto de las vías (hasta 1 hora).
Para las vías más alejadas (16 a 19) existe la posibilidad de acceder por la gran feixa inferior (ver croquis), 45´ y más transitable en general.
Siempre tendremos que superar la malla metálica de la carretera por el lugar más idóneo. Luego existe una cuerda fija vieja que ayuda, y un senderito que se adivina bien.
Descensos.
El más habitual es por detrás de la arista cimera, bajando por el bosque en diagonal a la derecha hasta alcanzar el eje del torrente (N), con mucha pendiente. Seguimos el curso hasta que la vegetación desaparece y montar un rapel en un buen árbol que nos deja sobre el gran talud de la carretera. Desde lo alto de la malla metálica se puede montar otro rapel, o destreparla con cuidado. Calcular de 30 a 40´según la vía. Descenso un tanto penoso en general.
Las vías “Destellos” y “Empacho de garnacho” están equipadas para repelar, buscar su salida. También por Baby Boom.
Si escalamos alguna de las vías de más a la derecha, podemos descender a pie contorneando la pared. Seguir la arista en dirección a la cumbre hasta encontrar a mano derecha una canal evidente. Bajando llegaremos a unas agujas características y al pie de la muralla.

Datos de interés: Para dormir lo habitual es dirigirse a la estación de Cellers que actualmente cuenta con un moderno Albergue-Refugio. Para acampar tendremos que preguntar previamente o dirigirnos a los campings de la zona. Uno de ellos, el más cercano a las paredes, se encuentra a unos 4 km del congosto dirección a Camarasa. Si queremos dormir como señores, en el hostal del lago (dirección a Tremp) disponemos de todas las comodidades y servicio de Bar-Restaurante (973-65 03 50)
Para comprar comida y demás será necesario desplazarse a Tremp (unos 15 min.), así como para llenar el depósito de carburante.
La fuente del aparcamiento de Les Bagasses es ideal para coger agua y como zona de merienda aunque algo apartada de las paredes.

Itinerarios:
1.- Ortega brothers (90m, 6c): Arranca directamente desde la cuneta de la carretera sobre buenas placas de continuidad y con una curiosa salida del techo del tercer largo. Descenso en rápeles por la misma via. Totalmente equipadas con buriles y espits. Llevar 10 cintas exprés (recomendable).

2.- Gestació progresiva (90m, 6c): Atención a los bloques inestables situados por debajo de la primera reunión. Llevar 15 cintas.

3.- Necrópoli (180m, 6b+): Una vez superado el primer largo de la "destellos" esta via atraviesa a la izquierda para situarse paralela a la "Empacho de Garnacho". Equipado con parabolts. Llevar 15 cintas.

4.- Destellos (200m, 7b): Extraordinaria escalada en placa de fama garantizada. Equipada para rapelar. Llevar 15 cintas.

5.- Empacho de garnacho (186m, 7a): Equipada con espits. Seguros alejados. Equipada para rapelar. Llevar 10 cintas.

6.- Baby boom (200m, 8a): Excelentemente asegurada con parabolts. Llevar 20 cintas.

7.- El viatge del chet (proyecto)

8.- Maragda (200m, ED+, A1): Equipada con buriles y clavos parcialmente. Llevar algún piton variado y los friends nº2 y 3 especialmente para reforzar alguna reunión y paso aislado (seguros alejados). Buena roca en general.

9.- Via del Chema (170m, ED-): Mejor ni la intenteis, se cae a trozos.

10.- Vias crucis (180m, MD+, A2). Roca mediocre en tramos de la segunda mitad. Llevar 10 clavos (uves cortas y planos), gancho, 1 juego de figureros y algún friend grande. Abierta sin expansiones.

11.- Aumella amarganta (210m, ED+, A3): Totalmente desequipada, salvo alguna pieza en reuniones y 3 spits de progresión en el L4 (A3). En el resto posibilidad de apurar en libre hasta 6c. L2 expuesto por difícil de proteger. Llevar 20 pitones variados (plátanos, uves recortadas y extraplanos), 3 plomos, ganchos, fisureros y friendo. En la última tirada de 55m se puede montar reu intermedia a la altura del spot.

12.- Llops rapinyaires (150m, MD+): Desequipada. 10 clavos variados, fisureros y friends.

13.- L´escurgo (210m, MD, A1): Bastante equipado con buriles y clavos. El penúltimo tramo es el más entretedido y donde será necesario colocar alguna pieza de progresión. Tercera tirada sucia. Llevar 6 pitones variados, cintas largas y un juego de fisureros.

14.- Via de los franceses (200m, MD, A1): Parcialmente equipada. Roca buena en general. Llevar unos 10 pitones variados y fisureros. Pocas repeticiones, recomendable en gral.

15.- Nostalgia (170m, MD+, A1): Semiequipado con espits. Llevar 10 clavos variados y un juego de fisureros.

16.- Via de verano (210m, MD+, A2): Llevar 10 clavos variados (uves cortas y universales), alguna pitonisa, ganchos y un buen juego de fisureros. De 6 a 8 horas.

17.- Blade runner 200m, ED-, A2+): De 10 a 15 clavos variados, 3 pitonisas, ganchos, friends y un juego de fisureros. De 6 a 8 horas.

18.- Jordi Jutglar (210m, MD+): Practicamente equipada con buriles y clavos. Llevar un juego de fisureros y cintas largas. De 3 a 4 horas.

19.- Black crowes (190m, MD+): No recomendable. Llevar algúnos clavos variados, cintas largas y friends hasta el nº 3.

20.- Walkiries (150m, MD): Esta via está situada más arriba, después del espolón que forma la pared. El 1er. largo se caracteriza por dos diedros paralelos (coger el izquierdo V, V+) que llevan hacia una zona herbosa considerable. Desde aquí, un diedro principal ofrece dos bonitas tiradas de V para salir por la derecha hasta la cima. Llevar 6 pitones variados, un juego de fisureros y friends. El descenso se efectúa a la derecha del itinerario.

** Ver nuevas vías en Categoría: "Actualizaciones. Roca"

Graduación de Vías Ferrata.

2008-07-17T15:05:00.004+02:00

La graduación de vías ferrata esta basada en la escala "Hüsler" (fácil, poco difícil, algo difícil, ... ) a la que se le ha añadido una letra de la A (fácil) a la E (extremadamente difícil)

Graduación:
* A (poco difícil)
- Dificultad: fácil
- Terreno: de horizontal a inclinado, principalmente rocoso y es posible que haya algún paso expuesto.
- Seguridad: cables, cadenas, grapas y esporádicas escaleras cortas. La mayoría de la progresión se puede hacer sin necesidad de material de seguridad.
- Condición física: seguridad al andar, recomendado ausencia de vértigo.
- Material: material de vías ferratas recomendado. Las personas con experiencia en vías ferratas pueden progresar sin material de aseguración.

* B (algo difícil).
- Dificultad: de fácil a algo difícil. Algunas veces, vías ferrata más exigentes físicamente.
- Terreno: terreno de roca empinado, con algunos pasos cortos expuestos
- Seguridad: cables, cadenas, grapas, clavijas para el pie, escaleras largas; posible progresión sin utilizar el material de aseguramiento pero con dificultades de escalada de hasta 3 (UIAA).
- Condición física: como en A. No obstante, es recomendable una mejor condición física, mayor fuerza y resistencia en los brazos y piernas.
- Material: recomendado material de vía ferrata. También es posible la progresión con cuerda.

* C (difícil).
- Dificultad: la mayor parte difícil y exige buena condición física y fuerza.
- Terreno: inclinado a muy inclinado, la mayoría con pasos pequeños, largos o muchos pasajes expuestos.
- Seguridad: cables, grapas, clavijas para el pie, largas escaleras frecuentes o incluso extraplomadas, las grapas y clavijas pueden también encontrarse lejos entre ellas; en algunos pasos verticales solo un cable para asegurarse; posible progresión sin utilizar el material de aseguramiento pero con dificultades de escalada de hasta 4 (UIAA).
- Condición física: buena condición física.
- Material: como en B, recomendado material de vía ferrata. Recomendable el aseguramiento de inexpertos y niños con cuerda.

* D (muy difícil).
- Dificultad: muy difícil, y con gran exigencia física.
- Terreno: vertical, a menudo también tramos extraplomados; normalmente expuesto.
- Seguridad: cable, grapas y clavijas de pie (a menudo se encuentran muy separadas); en pasos verticales y expuestos frecuentemente solo hay un cable para asegurarse.
- Condición física: como en C, no obstante, se necesita suficiente fuerza en brazos y manos, ya que pueden haber largos tramos verticales y extraplomados; posible también que haya pequeños tramos de escalada (hasta grado 2) sin seguros.
- Material: material de ascensión de ferrata obligatorio, incluso escaladores experimentados deben ir encordados; no apto para principiantes y niños.

* E (extremadamente difícil).
- Dificultad: extremadamente difícil, ya que requieren mucha fuerza y resistencia.
- Terreno: de vertical a extraplomado; generalmente expuesto; pequeños apoyos.
- Seguridad: como D, no obstante normalmente combinada con escalada.
- Condición física: mucha fuerza en las manos (dedos), brazos y piernas, muy buena condición física, movilidad, puede que en largos tramos recaiga el peso en los brazos.
- Material: equipo de ascensión de ferratas obligatorio, escaladores experimentados deben ir encordados especialmente en los tramos de escalada; no apto para principiantes y niños.

Propuesta Escala Dificultad en Artificial.

2008-07-17T12:37:00.002+02:00

Santiago Llop (ver final de la nota), uno de los mayores expertos en artificial de España, nos envía su nueva propuesta de graduación para el “artifo”, más adecuada a los tiempos, y que incluye la exposición y la ética. Los Pou, por su parte, emplearon para sus últimas escaladas en Austria el sistema Wendestock, que indica la exposición además de la dificultad. Los nuevos tiempos quizás exijan una revisión de los sistemas de graduación, tal y como ocurrió hace varias décadas.

Hace muy poco comentábamos como, para graduar las vías que los hermanos Pou habían realizado en Austria, habían tenido que utilizar el sistema de graduación Wendestock, que no sólo indica la dificultad, sino también el riesgo y la exposición. Hasta ahora, era más sencillo. El grado se hacia en la deportiva, y la exposición en la alpina. Pero, ¿qué ocurre ahora, cuando de pronto escaladores de deportiva, con grado de 9a, deciden dar el salto a la escalada alpina, y realizan vías de pared, autoprotegiendo como pueden, de 8b, uniendo el grado de la deportiva con la ética del alpinismo? Pues que probablemente, decir el grado no signifique nada. Si en una noticia sobre Josune decimos que ha hecho una vía de 8b, la mayoría de la gente pensará que estaba descansado, porque está por debajo de su nivel. Si añadimos que ha sido abriendo desde abajo una vía de 400 metros, en Ordesa, roca descompuesta, y protegiendo con microfriends, la cosa cambia, y mucho.

La graducación Wendestock añade unas estrellas a la tradicional, de la siguiente manera:

XXXXX: vía equipada como deportiva

XXXX: un seguro cada 3 metros, de media

XXX: un seguro cada 5 metros, ¡atención!

XX: ¡Poco equipamiento!¡Mucha atención!

X: es difícil seguir la línea porque no se ven los seguros. Sin comentarios

Así, cuando los Pou nos decían que habían hecho New Age, 8a/200 metros/X, podemos hacernos una pequeña idea de lo que esto significa…

Pero hoy nos vamos a centrar en el caso de la escalada artificial, de la mano de un gran veterano de esta actividad, Santiago Llop, que realiza una propuesta de cambio del sistema de graduación que implica varios factores: apertura de la clasificación, indicación de exposición, y ética y tipo de escalada.

La graduación de la escalada artificial es cerrada y no ha evolucionado. Cuando ha hecho falta aumentar el grado máximo, lo que se ha hecho ha sido lo mismo que en la escalada libre antes del sexto grado: se ha rebajado la escala anterior. Por eso, un A5-A6 indica la máxima dificultad siempre, independientemente de que ésta aumente con el tiempo. Santiago pide que se haga lo mismo que se hizo con la graduación en libre hace ya décadas: abrirla hacia arriba.

Si en el caso de la escalada libre el problema subjetivo de la valoración del riesgo y la exposición es fundamental, en la escalada artificial se convierte en uno de los motivos principales por los que poca gente se atreve a acceder a ella: no saben lo que se van a encontrar.
Así, los que le dan al “artifo” como actividad principal, son una especie de hermandad secreta francmasónica que tiene sus propios ritos y conocimientos ocultos, alquimistas capaces de pegarse 5 horas para un solo largo. Y esto es precisamente lo que retrae al no iniciado.
¿Por qué hay largos de A3 que se solventan en un ratito, y otros que se solventan en 3 horas, en el mejor de los casos? ¿Qué me voy a encontrar realmente si entro en esa pared?
Los grandes amantes del artificial tienen nivel y ganas de aventura suficientes como para que esta incertidumbre sea más un aliciente que un problema. Pero no es así para los que empiezan. Y por eso, quizás, se introducen tan pocos escaladores en este mundo tan apasionante. Para la mayoría, el artificial es algo que permite solventar algún paso que no podemos realizar en libre, no una forma de escalada en sí misma.
La evolución de los materiales y las técnicas utilizadas en la escalada artificial ha llevado a esta especialidad hasta un nivel muy alto, hasta tal punto que la graduación que refleja la dificultad de los itinerarios supone una limitación al ser una graduación cerrada.

La escala actual tiene siete grados de dificultad y algunas subdivisiones, sin posibilidad de ampliación. La dificultad es A6 y cuando ha sido necesario replantear una mayor dificultad, como en el caso de la "new wave" en Yosemite, lo que se ha hecho a sido rebajar y ajustar la escala anterior, asignando un grado inferior a las vías. En la década de los años 80 sucedió lo mismo con la graduación de la escalada libre y algunos de los V+ de entonces al adoptarse una escala abierta pasaron a ser 6b.
Por tanto, la necesidad de utilizar una escala abierta es evidente, y el acuerdo sobre este aspecto parece unánime.
Otro punto conflictivo en la graduación actual es que se asocia en un mismo grado dificultad técnica y exposición. De tal manera que un mismo grado puede ser el resultado de situaciones muy diferentes, sea por dificultad técnica o por exposición. En consecuencia la graduación no aporta información fiable y de utilidad. Se debería separar la información sobre la dificultad técnica y el grado de exposición en dos vertientes bien diferenciadas.
Esta sugerencia de separar dificultad técnica y exposición cada día tiene el soporte de más y más gente por todas partes (Francia, Austria, España, etc.).

Como tercer punto que motiva el cambio de escala de graduación de dificultad de la escalada artificial se debe incluir la utilización de diversas éticas que no se ven reflejadas en la graduación, como no sea en una nota al margen ("sin martillo", “escalada limpia”, "sin expansiones", etc.) y sin especificar que entiende cada uno de los graduadores por los mencionados conceptos o notas. Por ejemplo si tomamos el concepto "sin martillo", no quiere decir necesariamente que la ruta en cuestión se haya ascendido de esta manera, puede ser que el aperturista lo utilizase, pero que actualmente se puede realizar la ascensión sin su utilización. No todo el mundo usa el martillo de la misma forma y esta información pasa a ser subjetiva y poco clara.

Partiendo de estas consideraciones se puede proponer una nueva graduación que las tenga en cuenta y vaya un poco más allá para satisfacer las necesidades actuales.

En principio se detallan los criterios o aspectos a tener en cuenta al asignar una graduación a un determinado tramo, largo o itinerario.

La valoración de la dificultad se puede definir de una forma básica según:
* El tipo de ética utilizada en la ascensión.
* El nivel de dificultad técnica.
* El grado de exposición.
* El material utilizado.
* La inclinación de la pared.

Se pueden incluir otros aspectos como el compromiso (posibilidad de rescate), la calidad de la roca, la climatología de la zona, etc. Pero son cuestiones difíciles de comparar y en algún caso subjetivas.

Analizando en detalle los criterios expuestos existen 2 de ellos que se encuentran incluidos en otra información que suele aparecer en los croquis de los itinerarios como son el material utilizado y la inclinación de la pared. La lista del material utilizado o necesario para repetir un itinerario ya puede dar una idea de la dificultad que se puede encontrar en la ruta. La inclinación de la pared se puede conocer observando el croquis del itinerario, identificando los techos, desplomes y placas por los cuales discurre. Por tanto, la cuestión de graduar un itinerario de escalada artificial resulta sencilla, pues solo se deberá prestar atención a la ética utilizada en la ascensión, la dificultad de colocación de los puntos de progresión y el grado de exposición en caso de caída.

ÉTICA.
Como ética se entiende la mentalidad, los recursos utilizados y la forma de utilizarlos. Se proponen como éticas a codificar les siguientes:

* C (Clean) Indica que se utiliza la ética de la escalada limpia, sin utilización de martillo, ni puntos fijos permanentes que pueden dañar la roca.

* F (Fijo) Cuando se usa la ética de la escalada limpia para realizar la ascensión (sin utilización de martillo), pero existen puntos fijos de progresión o seguro que se colocaron anteriormente.

* X (sin eXpansiones) Para itinerarios en los no se utilizan expansiones, pero no se ascienden con la ética de la escalada limpia y se utiliza el martillo para colocar puntos de seguro y/o progresión.

* A (Artificial clásico) Indica que se utiliza martillo y cualquier tipo de punto de progresión fijo o móvil.

Se podrían incluir más opciones, pero no dejan de ser variantes o combinaciones de estas básicas y solo llevarían a complicar las cosas.

GRADUACIÓN TÉCNICA.
La graduación técnica se propone como una escala de graduaciones abierta, es decir sin un límite determinado, y estaría representada por un número siguiendo un orden creciente a partir del 0.

Para asignar un grado de dificultad se tendrá en consideración la dificultad de equipamiento para progresar y la cantidad del mismo. Indirectamente se tiene en cuenta la inclinación de la pared, pues a mayor inclinación mayor dificultad para encontrar una posición estática de equilibrio para ubicar las piezas necesarias.

El conjunto de técnicas y materiales adicionales necesarios para llevar a cabo una ascensión de cierta envergadura se deberá incluir como información adicional, independientemente de la graduación técnica.

Este último elemento a considerar se refiere por ejemplo a la técnica necesaria para arrastrar pesos, no es una técnica para ascender en escalada artificial, pero si se deben pasar diversos días en pared es del todo necesario conocerla y dominarla.

Según lo expuesto anteriormente y para intentar llegar a un acuerdo se propone la siguiente escala de graduación técnica:

0. progresión sin utilización de estribos (equipado)

1. equipado Línea de expansiones

2. colocación fácil Fisura regular con friendo

3. colocación ligeramente difícil Fisura ligeramente irregular donde hay que prestar atención a la colocación

4. colocación difícil Fisura irregular donde hay que encontrar la posición adecuada para la pieza usada

5. colocación muy difícil Son precisas las dos manos para colocar la pieza seleccionada

6. colocación ligeramente complicada El punto de progresión se compone de diversos elementos

7. colocación complicada El punto de progresión se compone de diversos elementos de difícil colocación

8. colocación muy complicada El punto de progresión es múltiple

9 ....

Para aquellos que quieran hacer una graduación más precisa, a cada uno de los grados a partir del 2, este incluido, se podrá matizar con las letras a, b o c según la cantidad de puntos a colocar sea escasa, frecuente o profusa respectivamente.

Para valorar estas cantidades y teniendo como ejemplo un largo en el cual se pueden llegar a colocar 50 pasos, hasta 10 pasos (20%) sería escasa (a), hasta 25 (50%) sería frecuente (b) y por encima de esta cantidad profusa (c).

Los porcentajes mencionados lo son a título informativo y para dar una visión global. Por ejemplo en un largo en el cual solo hay una sección de artificial de 5 pasos y 3 se deben colocar, no se ha de hablar de una colocación masiva o profusa, sino escasa, independientemente de la dificultad de los mismos. Se da por sentado que la graduación asignada a una sección, largo o itinerario se efectúa por parte de un escalador que domina la técnica necesaria para superar el terreno que se le presenta, que dispone y utiliza el material correspondiente a la ética con la cual está ascendiendo y que procura que su ascensión sea lo más segura posible.

Ejemplos de graduaciones incorrectas son:
* equipar una fisura desplomada sin dominar la técnica de progresión en desplome.

* ascender por una placa utilizando la ética de escalada limpia y al usar un ponte de roca, no hacerlo con un cordino, sino con un gancho para ir más deprisa.

* ascender un tramo de expansiones equipadas asegurándose solo en algunas de ellas para ahorrar material.

Siempre se valorará un grado según las posibilidades máximas de la ética utilizada. Disponiendo del material necesario, aprovechando todas les posibilidades que ofrece el terreno tanto para progresar como para asegurarse y con el dominio de la técnica.

EXPOSICIÓN:

La escala de exposición se basa en el número de pasos no fiables. Siendo esta opción la que puede proporcionar el dato más objetivo y de mayor facilidad de contabilización.

Se puede considerar un seguro como fiable si aguanta una caída por dura que esta sea. Se puede dar el caso que un seguro sea fiable para los 5 primeros metros, pero si continuamos ascendiendo sin poner nada más que se pueda considerar fiable, automáticamente este seguro pasa a no ser fiable.

Para indicar el grado de exposición basta con poner el numero de pasos no fiables precedidos de la letra E (Por ejemplo E7 quiere decir 7 pasos seguidos no fiables).

Observaciones finales.

Algunas de las combinaciones entre ética, grado de dificultad técnica y de exposición no son congruentes y de imposible aplicación.

* C0. La C indica ética de escalada limpia, mientras que el 0 indica que es una vía equipada y que no se necesitan estribos, este caso solo se puede dar si se sube en libre, no en artificial.

* C1. La C indica ética de escalada limpia, mientras que el 1 indica que es una vía equipada, este caso solo se puede dar si se sube en libre, no en artificial."

Santiago Llop es un maestro del artificial. Monitor de la Escola Catalana d’Alta Muntanya desde 1.984, y de la Escuela Española de Alta Montaña desde 1.990. Para quien no lo conozca, decir que abrió el primer A5 de la península de España, el mítico “El Mirall impenetrable”, en Montserrat, en el ya lejano año de 1.984. Amante de la ética y el concepto de la escalada limpia, sus últimas aperturas en Penya Golosa o en el Pic de San Cugat son una buena muestra de esta filosofía, en la que prevalece el respeto a la roca por encima de la fabricación de una ruta para facilitar su repetición. Él ha elaborado esta propuesta.Se trata de comenzar un debate creativo.
* Extraído de Revista Desnivel. 7 de setiembre 2007.

Grados de Dificultad: Roca y Artificial.

2008-07-17T11:43:00.008+02:00

En el mundo hay diferentes sistemas de graduación de dificultad en escalada en roca. Se conocen más dos de ellos: el norteamericano, nacido en Yosemite, y el Francés.

SISTEMA NORTEAMERICANO.
El sistema de graduación norteamericano es relativamente simple, e incluye dos tipos de información: la dificultad técnica del paso o del largo más difícil y el tiempo que llevaría completar la vía en condiciones normales.
Dificultad técnica
En el sistema norteamericano, la dificultad técnica recibe el nombre de clase (class).

* Clase 1. Caminar.

* Clase 2. Caminar por terreno muy irregular o roto, aunque no demasiado expuesto, como zonas de cantos rodados o bajadas por pedreras.

* Clase 3. Trepadas por terreno roto y expuesto. La mayoría de la gente no utiliza cuerda en este tipo de itinerarios, o como mucho avanzan juntos con la cuerda acortada.

* Clase 4. Habitualmente es escalada fácil en la que sólo se aseguran pequeños tramos, aunque también se puede ir encordados y moviéndose a la vez.

* Clase 5. Escalada técnica y más vertical, en la que se suele ir asegurado. Esta clase se divide en decimales que van desde 5.0 hasta 5.15, con sus correspondientes letras (a, b, c y d) a partir del 5.10.

DURACIÓN.
En el sistema norteamericano, la duración de la parte técnica de una escalada recibe el nombre de grado (grade). Se expresa en números romanos e indica el tiempo que una cordada competente tardaría en superar la vía si las condiciones son buenas.

* Grado I varias horas
* Grado II aproximadamente medio día
* Grado III casi todo un día
* Grado IV un día largo
* Grado V 1-2 días
* Grado VI más de dos días

* El sistema norteamericano funciona bien en vías sólo de roca o de hielo, son una descripción más detallada de la vía, no queda clara la dificultad global de una ruta alpina. La dificultad, en montaña, incluye otros factores, como son el compromiso, los riesgos, la dificultad de encontrar el camino adecuado, de colocar la protección y el desnivel que hay que cubrir.

SISTEMA DE GRADUACIÓN FRANCÉS.
El sistema francés, muy utilizado fuera de los Estados Unidos, tiene más en cuenta los diferentes y complicados factores que componen el entorno alpino. Su uso tan extendido parece sugerir que se va a convertir en el lenguaje internacional del futuro para los sistemas de graduación que aparezcan en las diferentes guías.
Su principal diferencia con respecto al norteamericano es que incluye una graduación de la peligrosidad, además de una descripción de la dificultad técnica global. La graduación de la peligrosidad, que se expresa en números romanos, refleja información como la lejanía, posibilidad de retirada, dificultad de la marcha de aproximación y del descenso, además de los riesgos objetivos.

PELIGROSIDAD:
* I. Una vía corta y relativamente segura, con pocos tramos en los que haya que ir asegurado, no muy lejana y con un descenso sencillo.

* II. Entre 4 y 6 horas de ascensión, normalmente con algún largo en el que haya que ir asegurado; requiere buenas dotes a la hora de encontrar el camino y de identificar los riesgos; el descenso puede incluir rápeles o escalada técnica; pocos riesgos objetivos.

* III. Una vía más larga que llevará la mayor parte del día; muchos sitios en los que es necesario ir asegurado; tal vez esté alejada o no sea fácil darse la vuelta a mitad de ruta; descenso complicado.

* IV. Un día largo con muchos tramos técnicos; requiere muy buena técnica, experiencia y forma física; descenso complicado; algún que otro riesgo objetivo.

* V. Una vía larga y comprometida, de dificultad prolongada y en un lugar alejado; difícil darse la vuelta; posibilidad de riesgos objetivos importantes.

* VI. Una ruta muy larga y difícil que sólo los mejores escaladores lograrán completar en un día; escalada técnica difícil con protección delicada o escasa; peligroso darse la vuelta a mitad del recorrido; riesgos objetivos importantes.

* VII. Todavía más difícil. Parecida al grado VI, pero más larga. Los mejores escaladores tardan varios días en completar este tipo de rutas.

DIFICULTAD GLOBAL:
La estimación de la dificultad global de la vía describe la cantidad de escalada técnica y el nivel de dificultad.
* F. Facile – Fácil: Escalada fácil, con pocos o ningún tramos que precise aseguramiento.

*PD. Peu Difficile – Poco difícil: escalada moderada, con algo de aseguramiento y posiblemente con rápeles en el descenso. Trepadas expuestas, glaciares con grietas.

* AD. Assez Difficile – Bastante difícil: Escalada asegurada, además de bastantes tramos expuestos, aunque sencillos. Se necesitará asegurarse casi continuamente.

* D. Difficile – Difícil: Escalada de nivel bastante alto. Las vías de D suelen incluir o bien cientos de metros de escalada moderada o bien vías más cortas, pero más complicadas.

* MD. Très difficile – Muy difícil: Las vías de MD suelen incluir tramos muy largos de escalada difícil. El escalador tiene que subir bastante deprisa y hacer un tiempo “de libro” en la ascensión.

* ED. Extrêmement difficile – Extremadamente difícil.
Las vías ED se subdividen en ED del 1 al 4. La vía 1938 en la cara norte del Eiger se considera ED2.

DIFICULTAD TÉCNICA:
El sistema de graduación francés para la dificultad técnica, al igual que el sistema decimal norteamericano de Clase 5, es lo más fácil y sencillo de cuantificar. Indica el paso técnico más difícil de la vía. En roca, emplea los números del 1 al 9, divididos cada uno en tres con las letras a, b y c. La tabla que se ofrece a continuación compara la graduación de dificultad técnica francesa con el sistema norteamericano.
Grado francés Grado americano
V..............5.7/5.8
6a.............5.9/5.10a
6a+............5.10a/5.10b
6b.............5.10b/5.10c
6b+............5.10d
6c.............5.11a
6c+............5.11b
7a.............5.11c
7a+............5.11d
7b.............5.12a
7b+............5.12b/5.12c
7c.............5.12c/5.12d
7c+............5.13a
8a.............5.13b
8a+............5.13c/5.13d
8b.............5.13d
8b+............5.13d/5.14a
8c.............5.14a
8c+............5.14b/5.14c
9a.............5.14c/5.14d
9a+............5.15a/5.15b
9b/+...........??

GRADUACIÓN EN ESCALADA ARTIFICIAL.

El grado está representado por la letra A (de artificial) seguida del número que determina la dificultad, comprendido entre el 1 y el 6. Al igual que la graduación en libre podremos añadir el mas (+) o menos (-) para disponer de un mayor detalle, por ejemplo A2+.
Si el largo dispone de escalada libre se añadirá tal grado de dificultad, por ejemplo: 6b/A2. Esto quiere decir que el máximo grado a escalar en libre es 6b y el máximo grado a escalar en artificial es A2+.
Si el largo nos ofrece la posibilidad de elegir entre escalar libre o artificial lo reseñaremos de tal forma: 6c ó A2. Esto quiere decir que el largo de artificial lo podemos forzar en libre con una dificultad máxima de 6c.
Si durante la escalada no utilizamos el martillo para colocar clavos o plomos, es decir, que utilizamos solamente sistemas de expansión por levas, empotradores, uñas o parabolts o clavos ya colocados en la roca, la escalada la denominaremos “limpia” y la graduación se representa con la C (del inglés clean) seguida del número correspondiente.

ESCALA DE DIFICULTAD:

* Ab. Artificial con buriles. El largo de artificial está equipado con buriles, rivets o chinchetas.

* Ae. Artificial equipado. El largo está equipado con clavos, spits, parabolts o material abandonado (fisureros, plomos, etc.)

* A0. Nos agarramos al seguro y nos superamos para poder progresar. No utilzamos estribos.

* A1 o C1. Artificial fácil. Los emplazamientos suelen ser sencillos y sólidos. Si el escalador se cae el seguro anterior debiera de pararle sin problemas. Imaginémonos el mayor techo del mundo. Si está asegurado mediante parabolts, clavos, fisureros o sistemas de expansión (friends) a prueba de bombas, lo graduaremos con ésta dificultad. Nuestros riñones se quejaran por estar colgados en el vacio, pero las posibilidades de hacerse daño si nos caemos son minimas. El largo nos puede llevar una o dos horas el finalizarlo.

* A2 o C2. Artificial moderado. Los emplazamientos suelen ser sólidos, pero pueden resultar delicados y arduos de colocar. Normalmente hay uno o dos emplazamientos que solo aguantan el peso de nuestro cuerpo entre otros que si aguantarian una buena caida. De 5 a 10 metros de caida potencial pero sin peligro. El largo no puede llevar entre una y tres horas el finalizarlo.

* A3 o C3. Artificial duro. Necesitamos comprobar metodicamente los seguros mediante la utilización del probador. Normalmente se tratará de un largo compuesto de varios seguros débiles, cinco o seis aproximadamente, y los cuales solo aguantan el peso de nuestro cuerpo y no una caida. No obstante en el largo contaremos con buenos seguros que si que aguantarian una posible caida. Unos 20 metros de caida potencial pero sin peligro. El largo nos puede llevar de dos a tres horas el finalizarlo.

* A4 o C4. Artificial serio. Muchos emplazamientos seguidos que solo aguantan el peso de nuestro cuerpo (de seis a ocho). De 20 a 30 metros de caida potencial con peligro de chocar contra repisas y salientes. Finalizar el largo nos puede llevar mas de tres horas (foto 9).

* A5 o C5. Artificial extremo. Mas de diez emplazamientos seguidos que solo aguantan el peso de nuestro cuerpo y no una caida. Practicamente podriamos descoser todo el largo en caso de caida. Es preciso comprobar cada seguro con mucha precisión. Finalizar un largo nos puede llevar mas de cuatro horas.

* A6. Artificial extremo. Igual que el de A5 pero con la posibilidad de que la reunión no aguante el impacto de una caida. El riesgo de caida mortal es real.

Ski en Cerler y Llanos del Hospital. Pirineos

2008-06-27T10:20:00.005+02:00

Escalando en el Valle de Boí. Pirineos.

2008-06-27T09:10:00.026+02:00

Ubicación: Los Pirineos, España.
La zona está comprendida dentro del Parque Nacional de Agüestortes y Estany de Sant Maurici, en las comarcas de la Alta Ribagorza y de Pallards Sobirá, abarcando 41.038 hectáreas.

Vista hacia el norte.

Presa de Cavallers.

Presa desde sendero a las Agujas.

En el parque se aprecia el fenómeno glaciar del cuaternario sobre pizarras y granito, dando lugar a los típicos valles en forma de “U”, con más de 50 lagos, cascadas y barrancos.
Hay restricciones en el número de visitantes en temporada alta.
No se puede acampar en todo el parque. En verano escasea el agua y son frecuentes las tormentas de media tarde, y no hay que olvidar que estamos escalando en alta montaña en lo que respecta al frío.
Asesorarse respecto a los números de teléfono a los que hay que llamar en caso de necesitar socorro por accidentes.
Hay dos refugios, el Joan Ventosa i Calvell y el Estany Long.
Cuando están cerrados hay emisora vhf de emergencia en su parte libre.

Entre la fauna que se puede ver está el rebeco, sarrios, la marmota, armiño (que sólo vive en los Pirineos), zorros (el único cánido salvaje de los Pirineos), buitres leonados, águila real, quebrantahuesos, perdiz nival, gorrión alpino (hasta 3000m!), el amenazado urogallo, mochuelo boreal, topillos,ratones y otros.
Infinidad de flora y masas boscosas de pino negro.

Embalse de Cavallers.

Existen varias zonas de escalada a lo largo del valle, cada una con sus particularidades.
En esta oprtunidad una hora de auto desde Benasque nos deja en Cavallers, donde hay una presa a 1.800 metros y algunos parkings.
Aquí se inician los distintos senderos y opciones para dirijirse a las paredes y agujas. Se escala hasta los 3000 metros de altitud. El número de vías supera las mil.
En el centro de la presa hay una emisora de radio para emergencias, así como en los dos refugios de la zona, aunque éstos están a horas de la presa.
Elegimos con Iván el otoño porque no hay gente ni control, ya que vamos de vivac y sin los días contados para quedarnos.
Además, abunda un poco más el agua goteando entre las fisuras y no hace tanto calor. En verano se colapsa el cupo máximo de vehículos, y se peta todo.
Hoy no hay nadie, se escuchan los pájaros y los sarrios pasean a sus anchas.
Enfilamos para la African Wall, un muro negro y liso que impresiona. Ahí está "Todo a 100", 45m, 6b. Una larga y hermosa travesía mantenida siempre en el grado, salvo las 2 primeras chapas de 8a. Ni que decir que te agarrás al metal y ya.

African Wall.

El pronóstico dice lluvia toda la semana, está nublado pero zafa. Mañana iremos a la cuarta Aguja de Comalestorres, a una hora de subida desde el vivac.
Amanece con nubes oscuras y decidimos escalar en sectores de la presa, donde abundan las vías de todos los grados, equipadas y no. En la Pared Inerte gozamos con la vertical "Quién sabe dónde",45m, 6c sostenido a cada metro y por dos techitos.
Unos locales se suman, ya que desisten de subir a las agujas por el día. Uno se sube un viote y quedamos de cara.
Al final, nada de agua y nos jodemos todos con lo de la torre. El clima aguanta hasta que no damos más.
Noche de silencio y sin luna.
Hoy sí subimos y encaramos "Pistachos asesinos", 240m, 6a. Recorre toda la cara norte por sistemas de fisuras y enebrando las placas, con algún clavo y los relevos con parabolts.
Largos de 6a, IV+, V+, V+, V, V, 6a.
Las nubes amenazan mientras rapelamos y rajamos al vivac,pero al llegar sigue igual, así que nos vamos otra vez a escalar.
Por la tarde queda el maneje del agua, ya que como giles sólo trajimos dos botellas de coca, y tenemos que ir cada hora a buscar agua a la gotera, a cien metros.
Vemos sarrios y llueve algo de postre.
En los días siguientes fuimos a otros sectores más alejados. Estamos solos en todo el lugar. Se ven las líneas de invierno peladas de nieve, esperando. Hay más de 160 líneas, corredores y cascadas ya escaladas. Creo que en roca la más larga es "Game over", 1.000m, 6c (6b obl.), y hay muchas entre 400 y 800m. Luis Alfonso es el equipador de casi todo lo que ves, además de otras muchas zonas y vías. También es autor, junto a Xavier Buxó, de las guías de escalada de la zona “Roca caliente en los pirineos”, que cuenta con tres excelentes volúmenes.

Décimo día y nos vamos con todo por los prados hacia una zona de bloques junto al río. Llegan Mariana y Adriana a buscarnos y hacer un poco de búlder. Luego al ritmo del forcito 1100 cruzamos hacia Aragón, rumbo a casa.
Llegamos con lluvia, justo para los mates y las tortas fritas.

4º Aguja de Comalestorres.

Esteban en Pistachos Asesinos, 240m, 6a.

Topo de Pistachos asesinos.

Vivac.

Iván en African Wall.

Todo a 100.

Otro sector junto a la presa.

Refugio Ventosa i Calvell.

Granito negro, gris y naranja!!

1º Aguja.

Castillo del Mon. Perarrúa

2008-06-26T10:26:00.012+02:00

- Localización: Valle del río Ésera. Huesca. España.
Perarrúa es un pequeño pueblo camino de Benasque. Se encuentra a 8km al norte de Graus, un importante núcleo con unos cincomil habitantes.
El castillo se alza sobre el pueblo en un promontorio rocoso, con unas paredes de 200m que mantienen un imposible acceso a él, y un barranco natural por donde se accede. Posee una gran vista sobre el valle del río Ésera. Actualmente se encuentra protegido como Patrimonio Cultural Español.

Castillo.

Río Ésera.

Las primeras referencias documentales datan del año 1017 (S.XI).
En sus recintos encontramos una ermita, una abadía y un cementerio, construcciones que fueron construídas en siglos posteriores. Hoy día el pueblo de Perarrúa se encuentra en el llano junto al río, y el castillo está en ruinas, aunque iluminado por las noches recordando su presencia.
Hubo una época en que los infieles musulmanes dominaban hasta Graus, y la posición elevada del castillo protegía el pequeño poblado de origen romano que se hallaba detrás, cuyos primeros textos datan del S.VI. Los prados junto al río se sembraban y alimentaban al ganado, y es fácil imaginarse las hordas musulmanas y cristianas luchando por estos pagos.
Hoy existe una pista asfaltada hasta el castillo, y un sendero que sube desde el pueblo.
Es un lugar interesante por su historia, y porque tiene mil años y se mantiene en pie, acercándonos una fracción de épocas pasadas. Todavía conserva su campana en la torre.
Mi madre no pudo resistirse y subió hasta lo alto con una pequeña rama, y pudimos escucharla, tal vez después de cientos de años de silencio.
Es posible entrar con cuidado, recorrer algunas de sus dependencias, ver antiguas pinturas en su capilla, visitar el antiguo poblado a 15 minutos de caminata, e imaginar desde esta atalaya otro mundo.

Pueblo de Perarrúa.

Entrada al castillo.

Pila tallada en la roca.

Antiguo puente romano en el pueblo.

Hielo Continental Patagónico.

2008-06-23T15:54:00.005+02:00

Travesía paso Marconi- Paso del viento.

El Chaltén, 2001.

Changa Big Wall. Frey

2008-06-23T12:34:00.004+02:00

Kopke-Insúa. 280m, 6b, A2/6c

La Torre Principal (2.405m), es la segunda altura del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la zona del Cerro Catedral. Un lugar de referencia en Bariloche y toda la Argentina.
El refugio Emilio Frey es generalmente el punto de partida para escalar aquí.
La Principal tiene en si cara Este unos 200m, y alrededor de 280m por el Oeste.
De todas maneras, existen vías por todos sus costados, siendo la parte Oeste la más salvaje, alejada y menos visitada. Se puede acceder a ella en una hora y un rapel (doble cuerda), o por un collado caminando más.

El lejano oeste del Frey tiene ese algo, que hace que las pasés duras para subir 300 metros gozando como un cerdo.
Hace unos años, hacia fines de noviembre estábamos con Nico Cantini en el refugio con unas ideas así: derecho hasta la base de la torre y vivaco. Subir la Kopke-Insúa, 280m,6b,A2/6c en dos días y con un petate.Existe una repisa cómoda cerca de la mitad de la vía,sobre las dificultades, en especial un offwith de 6b.Pensábamos hacer un vivac ahí, mirando hacia el oeste y con ese patio.Al día siguiente salir por arriba y bajar por los rápeles de la normal. Llevávamos hasta birras!. Sumamos algo de abrigo, las bolsas de dormir,un petate militar con agua, calentador,guantes, gorro, un cubretecho, comida y té.
Yo subí un día antes y con Pedro y sierra en mano hicimos los dos pares de estribos.
Empezamos tomando una de las birras al lado de la laguna y el refu con unos que estaban acampando, y nos fuimos hasta la base. Esa noche hizo una tuerca increíble con helada, y dormimos metidos en la mochila y el petate.Amanece y vamos al rápel de 60m hacia el oeste que te deja en la canal para rodear hasta el inicio de la vía.Es un tobogán lleno de nieve hasta el valle, allá abajo.Así que hicimos un relevo entre la roca y la nieve, para seguir rapelando más y rodear.
Para llegar a la roca hicimos unos tallados en la nieve dura. El día prometía (que ilusión tan real aquí!), y así llegamos hasta el largo del offwith, izando el petate tras nosotros.
Antes, el diedro de A2 es auténtico, con una fina fisura que lo recorre, y el sol justo en la línea para pegarte sólo en la frente a esta hora. Y eso estirando el cuello.
Es curioso como imágenas pasadas te vuelven a la mente, ahora lo veo a Luthi diciendo: ¿Tienen repetido el camalot 4 para el offwith, y cuántos clavos tienen? Repetido nó, 2 clavos. Así que palmea en el hombro y dice "buena suerte!".
Hay una reunión sobre un gran bloque y una travesía expuesta, unos 3 metros más arriba se ve un viejo clavo. Me separa de este clavo una repisita inclinada, sobre la cual hay que pararse estirado para alcanzarlo.Está oxidado y entra a la mitad. Por supuesto, doblado.
Sale Nico y no puede pasar. Yo me acerco y se sube a mis hombros, pero tampoco. Ahí estamos, parados sobre el vacío en un paso de hombros.
Salgo yo, logro poner un clavo, estribo y subo hasta el último peldaño.Todavía no llego, así que que me pararé en el mismo clavo para poder subir a la jodida repisa esta.
Nico se ríe de mi cara de miedo y gritos de "me voy", todo se mueve bajo mi pie, todo. Pero la cosa es que como llevamos martillos de carpintero, de esos que tienen la U en la cabeza y el largo justo de cordín, estoy parado sobre el martillo sobre el clavo.
Cambio de pie con un ínfimo saltito, y vuelvo a pararme sobre el martillo sobre el clavo, pero ahora con el otro pie.
Puedo subir a la repisa y seguimos.
En el largo del offwith arrastro el camalot 4, con muchos metros abajo y las nubes y el vivac arriba. No veo nada, empieza el granizo fuerte y hace frío.
Armo una reu debajo de un techito y Nico me baja. Todo mal, montamos el cubretecho con un viento horrible y nos decidimos a aguantar.
Metimos fierros por todos lados para estar anclados, ya que estábamos inclinados en poco espacio. Yo tengo un estribo en la cintura,Nico se cruza los suyos sobre el pecho para no resbalar. Está adentro de su fiel mochila y yo en el petate. El agua se empieza a congelar, y comemos unas galles Maná por cena. De la birra no se acuerda nadie.
De postre, el viento arranca algo y un manojo de material empieza a volar cerca de nuestras cabezas. Nos parece que se podría arrancar el cubretecho y cunde la paranoia.También podríamos quedarnos sin parte del equipo, y con el mate rajado.Vuelta a la calma y hasta mañana.
Sencillamente no amanece, se contenta con estar bruma todo gris y cubierto de fría nieve. Vamos a bajar pero queremos recuperar los friends de arriba. El viento dañó una de las cuerdas.
Le toca a Nico subir el offwith y arreglar algo. Le canto donde poner los pies, del frío que hace.
A su vuelta empezamos los rápeles hasta la base, y luego alcanzar un collado para cruzar hacia el Este.
Aparece el Galgo, de Mar del Plata, y un compañero. Llegan para ver si estamos bien, y nos vamos juntos al refu. Curiosa transformación aquí, con sol y minitas de piel bronceada en trajes de baño haciendo el perrito en las aguas de la laguna Toncek.
Desarmando el petate aparece la otra birra reventada y toda congelada.
Ya faltaba sólo Pedro, preguntando qué habíamos hecho. "Hicimos 6 largos".
"Ah,bien, creí que no habían salido del piso"

Esteban Juiz.